A rags-to-riches tale var hvad tilskuerne var publikum til, da Ralph Lauren præsenterede sin S/S10 kollektion i New York.

Den amerikanske designer var inspireret af trediverne og af Amerikas cowboys, af landmændene, arbejderne og kvinderne på de amerikanske prærier.

Inspirationskilden udmundede sig i en androgyn sommerkollektion, hvor et par boyfriend jeans åbnede showet efterfulgt af overalls, veste, herreskjorter og hatte, denimjakker, seler og oversize blazere samt et stramt slips eller en casual klud i halsen.

Femininiteten blev båret af knælange kjoler med yndigt print i lette pasteller samt smukke sandaler eller hvide ankelstrømper i lækre lædersko.

Den ene model efter den anden valsede på podiet i de lækre designs, og efterhånden blev arbejderstemning og cowboyreferencer skiftet ud med andre toner.

Nu tog de androgyne tendenser og lette kjoler ny form i chiffon og silke tilsat skinnende sølvdetaljer og diamantbesatte smykker.

Var det historien om the American dream, Ralph Lauren havde forsøgt at illustrere denne sæson?

Materialerne var destruerede, ødelagte og nedbrudte før ny sammensætning i sjove kombinationer kunne skabe Rodartes S/S10 kollektion, som blev fremvist i New York.

Designerne, Kate and Laura Mulleavy, havde således sat en kollektion i verden, der var trashy og på samme tid sofistikeret med et futuristisk og gotisk udtryk, som snarere skabte en helhed af mystik, skævhed og kant end klassisk skønhed.

Iturevne kjoler med cut out-zones, lange stofstrimler og et miks af tekstiler var i bogstaveligste forstand snoet om de tynde piger, der bar looks i sorte, brune og røde farver tilsat pailletter, læder, metalliske detaljer og sorte læber.

Som tilskuer lod man sig skræmme af modellernes glubske udtryk og mørke kropsmaling, men blev på trods draget af de uhyggelige skønheder i de destruerede kreationer.

Det var farvefulde og sommerglade klæder, der flagrede om modellerne i Paris til Stella McCartneys S/S10 show.

Budskabet bag den populære designers kollektion var skrevet på væggen bag catwalken.

YES stod der, og ordet lod til at dække godt over tøjet, der var både simpelt og optimistisk i sit udtryk.

Korte shorts, stramme kjoler, A-skørter og feminine blazere (boyfriend blazeren var tilsyneladende so last season for McCartney) var alle ensfarvede og skåret i enkle snit.

Der var kork på sandalerne, og materialer som silke og denim indhyllede catwalkpigerne.

Flæser og draperinger udgjorde tøjets detaljer, og asymmetri og stropløse kjoler var i højsædet.

Særligt da aftenklæderne kom på catwalken, blev der fuld knald på farvemængde og flæser: Nude, hvid og camel blev jaget af scenen, og ind kom smuk rød, orange og blå farvelade, der flagrede lystigt om benene på modellerne.

Det var ikke svært at forstå det stolte og selvsikre smil, der lyste i Stella MacCartneys ansigt, da hun gik på scenen efter showet.

Der var brudt med traditionen, da Thakoon til New York Fashion Week fremviste en ungdommelig og moderne sommerkollektion.

Modehuset, hvis tilhængere tæller ingen ringere end Michelle Obama, havde gjort body con i både kjoler og bukser, små jakker samt tulipanbukser til en del af S/S10 kollektionen.

De skødesløse kjoler i farverige og mangeartede prints er blevet Thakoon Panichguls signatur, og på catwalken blandede disse sig med draperinger og grafiske tekstilsammensætninger samt toppe, der gav associationer til japanske kimonoer.

Således præsenterede Panichgul en kollektion, hvor løst og tætsiddende gik hånd i hånd og skabte et på samme tid sporty og dressed-up udtryk.

Ligesom bl.a. MaxMara og Donna Karen havde Tommy Hilfiger valgt at lave en easy to wear sommerkollektion denne sæson, og i New York sendte designeren lette og friske styles ned ad podiet til sit S/S10 show.

Det var amerikansk som dette er, når det er bedst.

Farverne var holdt i blå, sorte, hvide og beige nuancer, og snittene var enkle og klassiske.

Der var stropløse kjoler, enkle silketoppe, stribede detaljer, skræddersyede jakker, lette trenchcoats, løse shorts og feminine bukser med opsmøg i benene.

Naturlig makeup samt hår, der var som taget ud at en L’Oreal reklame, understregede det enkle og friske look, hvis inspirationskilde kom fra den californiske boardwalk, hvor også Hilfigers lange aftenkjoler ville gøre sig godt under palmetræerne.

Stefano Pilati fremviste en sand smeltedigel, da han den 5. oktober afholdt sit S/S10 show for Yves Saint Laurent.

Det klassiske franske modehus har tradition for at få kvinder til at føle sig både smukke og kloge, og deltagelse fra stjerner som Prince, Kate Moss, Jade Jagger, Claudia Schiffer, Katy Perry og Natalia Vodianova i Paris beviste den udbredte respekt for det sofistikerede modehus.

Følelserne var dog blandede, da Stefano Pilati gav tilskuerne en usædvanlig Yves Saint Laurent sommerkollektion – måske mest grundet den utraditionelle udlægning af modehusets arv.

Farverne var hvide, sorte, brune, kaki, rosa, blå, grønne og grå, og tekstilerne var enkle uden prints.

Dog sneg enkelte jordbær sig ind i kollektionen for et humoristisk twist: En model bar bærerne i ørerne, og anden bar en jordbærprintet kjole.

Også store kraver, voluminøse og struttende kjoler, læderdetaljer, bare maver og iturevne shorts gav kollektionen skævhed og kant, men dette udelukkede ikke det klassiske pencil skirt, nylonstrømperne og de sofistikerede skjorter.

Skulle man tale om en rød tråd i denne sæsons Yves Saint Laurent show, kunne draperinger og taljebælter være et fornuftigt bud.