Den hvide tanktop har fået en renæssance og dominerer catwalken fra Prada til Bottega Veneta. Men hvordan skete det lige, at det, der egentlig var en undertrøje, pludselig blev det mest undervurderede item i dit klædeskab? Vi tager temperaturen på tanktop-trenden her.
Vi har efterhånden været alle elementer igennem i basisgarderoben. Du har styr på de klassiske jeans, du altid kan ty til uanset modens luner (vi kigger på dig, Levis 501), den tidløse, let oversized blazer, der redder dit outfit uanset anledning, og arsenalet af løse, hvide T-shirts, du griber ud efter de dage, hvor du ikke kan tage stilling til andet.
I skabet hænger din beige trenchcoat, og lur mig om dine go-to-sneakers ikke er fra New Balance. Men hvad er pointen med denne basisgarderobegennemgang? Jo, det er at finde fællesnævneren for disse items, der – hvor hverdagsagtige og uoriginale de end måtte være – fungerer som små puslespilsbrikker, der tilsammen udgør garderobens klassiske fundament, uanset om du er Steve Jobs eller Pernille Teisbæk.
Men efter flere sæsoner, hvor det primært har været de løse T-shirts eller skjorter, der har haft monopol på overkroppen, har en ny spiller sneget sig ind og undergået en transformation fra at være en lidt glemt overdel til at være sensommerens og efterårets absolut smarteste top: Mine damer og herrer, vi giver jer: Den hvide tanktop.
Fra wifebeater til runway-wear
Den første tanktop kan dateres tilbage til 1910, hvor den blev skabt som en undertrøje til mænd, der havde den på under skjorter eller som badetøj, men mellem de to verdenskrige og i efterkrigstiden blev det mere almindeligt, at arbejderklassens mænd brugte den som hverdagstøj.
Det var dog ikke noget, der blev anset som anstændig påklædning. Faktisk formåede den dengang feterede skuespiller Clark Gable at chokere i filmen ’It Happened One Night’, da han for rullende kamera knappede skjorten op og stillede sin hvide undertrøje til frit skue for publikum. Det var utrolig vovet, men filmen blev – måske grundet det listige kig til tanktop – meget populær. Senere, i 1950’erne, hvor den nye generation af teenagere med hang til rebelsk rock’n’roll begyndte at røre på sig, blev tanktoppen på lige fod med jeans et symbol på oprøret mod de gamle traditioner, hvor det at vise sig offentligt i undertøj understregede, at de unge gav pokker i, hvad mor og far fandt sømmeligt.
Det blev bakket op af Hollywoods mandlige sexsymboler som James Dean og Marlon Brando, der gjorde den hvide tanktop til en del af deres signaturlook. I mellemtiden havde tanktoppen dog fået et kælenavn, der ikke just talte til dens fordel. I 1947 i den amerikanske stat Detroit blev en mand nemlig anholdt for at have banket sin kone ihjel, og aviserne viste billeder af ’the wifebeater’ iført en plettet, hvid undertrøje. Og navnet, altså wifebeater, hang ved, og tanktoppen blev ofte dét stykke tøj, populærkulturen symboliserede med voldelige mandspersoner, når de i film slog deres bedre halvdel.
Fast forward til i dag, hvor tanktoppen ikke er til at komme udenom, når man kigger på A/W 2022-kollektionerne, hvor de udgør en skødesløs og androgyn accent til moderne high fashion.
Et simpelt, samlende statement
Prada stod for et af sæsonens mest omtalte modeshows. Ikke blot grundet det klædelige miks af overdimensionerede herreblazere tilsat spindelvævstynde, glimtende, knælange nederdele, der gav associationer til festklædte kvinder i mellemkrigstiden, der var på vej hjem fra en hemmelig danseklub med deres forlovedes jakke over skuldrene, eller de skulpturelle kjoler, frakker og skørter og lag-på-lag, voldsomme mønstre og ukurante sammensætninger. Nej, det var snarere ét særligt item, der bandt det hele sammen: tanktoppen. Den hvide tanktop med et diskret, men bestemt ikke usynligt trekantslogoemblem lige under den runde halsudskæring, indgik nemlig i 19 ud af de i alt 54 look, der blev sendt ned ad den milanesiske catwalk hos Prada.
Prada A/W 2022-show under Milano Fashion Week.
Senere demonstrerede Bottega Veneta, hvordan et helt basislook bestående af en hvid tanktop tilsat løse, mørke jeans holder ethundrede procent – også selv om man er et high fashion modehus. Naturligvis havde lædervarehuset også formået at style den hvide rib-sag på en måde, der manede al tvivl i jorden om, hvorvidt en tanktop kan være elegant, da de lod den passere ned ad catwalken i kombination med et læderpencilskirt i husets signaturflet og -farve og lårhøje sorte støvler.
Bottega Veneta A/W 2022-show under Milano Fashion Week.
Hos Acne fik den beskedne overdel selskab af voluminøse, højtaljede bukser, der beviste, at tanktoppen sagtens kan indgå i look, hvor dens underspillede bidrag er det, der samler et statementlook. Simone Rochas brugte tanktoppen under gennemsigtige, applikerede kjoler, mens Loewe viste stort set usynlige versioner af tanktoppe, der lod meget lidt tilbage til fantasien. Og apropos Loewe står det spanske modehus bag en af sommerens – og efterårets – mest eftertragtede tanktops med husets snirklede logo sirligt broderet, sort på hvidt, lige under toppens ribbede halsudskæring.
“Tanktoppen indgik i 19 ud af 54 looks hos Prada”
Der, hvor moden mødes
Det ville være synd at sige, at tanktoppen nogensinde for alvor har været ude af modebilledet. Men efter Pradas tanktop-statement og de andre modehuses følgen trop er det sikkert at sige, at det ’kedelige’ tøjstykke sjældent har fået så meget opmærksomhed – eller for den sags skyld har kunnet retfærdiggøre så høje priser – som den netop nu trækker.
Men ud over designernes samtykke om, at ribundertrøjen nu (igen) er fuldkommen uundværlig, tilskrives populariteten også YK2-bølgen, altså tilbagekomsten af trends fra 1990’erne og 00’erne, der lige nu bruser ind over moden, og dertil også det øgede fokus på kønsneutral mode. Sjældent er der blevet lanceret så mange unisex-kollektioner som nu, og aldrig har det været så moderne – og acceptabelt – at låne fra garderober på kryds og tværs af køn.
Vi ser kendisser som Kendall Jenner, Bella Hadid, Hailey Bieber og Kaia Gerber i hvide tanktops tilsat 90’er-inspirerede jeans, og kigger vi længere tilbage, var Kate Moss i 90’erne og 00’erne hyppig eksponent for selvsamme androgyne look. Et look, der ikke er mange nuancer fra at være identisk med kongen af tanktop-trenden, Queen-forsangeren Eddie Mercurys signaturlook.
Tanktoppen er desuden hyppigt repræsenteret i queer-miljøet, hvilket også har affødt nye fortolkninger, der ser stort på, om den er designet til mænd eller kvinder, og i kølvandet på Black Lives Matter opstod brandet K.ngsley, der er specialiseret i kønsneutrale tanktops med cutouts, åbne rygudskæringer og asymmetriske stropper, der klæder alle kroppe.
Ideen opstod, da designeren bag, den dengang 27-årige Kingsley Gbadegesin, som er sort, queer og femme (en feminint orienteret mand, der identificerer sig mindre som en homoseksuel mand og mere som en feminin person, red.), var på vej på klub og skulle gøre sig klar i en fart. Den tanktop, han ville have på, var beskidt, så han tog en anden og klippede den op, så den viste mere hud. På klubben fik han mange kommentarer for sin top, og to måneder senere havde han skabt sit brand, der lancerer kollektioner i drops. Overskuddet går til frivillige organisationer, der støtter sorte, queers og transpersoner.
Selv om tanktoppen i dag kommer i mange udgaver og farver, er det alligevel den klassiske hvide i bomuldsrib, der bliver ved med at være aktuel. Den er tidløs, anvendelig og tilpas ’arbejderklasse’ til, at den kan give selv opstyltede outfits jordforbindelse. Og grunden til, at den er så meget fremme netop nu? Mon ikke det ligger i, at vi har favnet tøj, der er behageligt at have på, nu hvor vi kommer ud af vores post-pandemiske kokoner.
Selv om vi også hungrer efter anledninger til at klæde os på med alt, hvad den kan trække, er der også noget trygt i at kunne hive ting over hovedet, som fungerer uanset verdens uforudsigelige stadie. Ting som Levis 501. En sort blazer. Den beige trenchcoat… og den hvide tanktop.
