Sensommerens omskiftelige vejr kan betyde alt fra bare ben til jeans og trenchcoat. Invester i klassiske styles i gode materialer, som holder længe og som kan mikses på kryds og tværs efter humør.
For et sommerligt tvist kan du med fordel vise lidt hud.
Sæt den fine hæklede top under en oversize blazer med et par højtaljede jeans eller brug den cool nederdel med en klassisk skjorte og sneakers. Kombiner med en oversize trenchcoat og feminine accessories.
I generationer har diversitet og inklusion været kerneværdier bag Coca-Cola, hvorfor de er en af de største, officielle hovedsponsorer bag WorldPride 2021.
Det ikoniske event finder sted i København og Malmø, og løber af stablen den 12.-22. august. Copenhagen Pride er den største og mest kendte mangfoldighedsfestival i Danmark, og Coca-Cola deltager for tredje gang.
I den forbindelse vil man i udvalgte butikker kunne finde Coca-Cola ”Love Can”, designet af Rapha Abreu, Global Design vicepræsident for Coca-Cola. En coladåse, der ikke sætter grænser for, hvad kærligheden er i stand til. En coladåse, der hylder kærlighed og mangfoldighed.
På den særlige kærlighedsdåse er Coca-Colas ikoniske logo blevet skiftet ud med ordet ’Love’, der afslører en regnbue i et af de to hjerter i O’et og V’et i ’Love’.
Foto: Coca-Cola
Om designet og dets budskab fortæller Rapha Abreu:
”De første tanker, vi gjorde os om designet, var meget fokuserede på, at vi ønskede at bevare Coca-Cola-teksten intakt. Men det kreative omdrejningspunkt blev så, da vi indså, at ændringen af logoet til ordet ’Love’, var et stærkt budskab i sig selv, som viser brandets støtte på en meget umiddelbar og selvsikker måde.”
Coca-Colas slogan lyder: ”Refresh the World. Make a Difference”, og det er netop, hvad Coca-Cola forsøger at gøre med deres reinkarnation af deres ikoniske sodavandsdåse.
Rapha Abreu fortæller, at hvis der nogensinde ville være en årsag til at udskifte brandets navn, så vil det være kærlighed. Hertil uddyber han:
”Coca-Cola er et brand og produkt for alle. Et brand, der er ensbetydende med inklusion, hvorfor det var meget naturligt, at Coca-Cola ville støtte alle manifestationer af kærlighed – de er alle ens gennem brandets øjne.”
WorldPride Square (Rådhuspladsen) bliver hovedscene for taler, udstillinger, sceneoptræden og overdragelse af næste års WorldPride-vært.
Lørdag den 21. august vil der, grundet COVID-19 restriktioner, blive afholdt en række mindre marcher, der erstatter den traditionelle, ikoniske, farverige parade. Alle marcher ender i Fælledparken og sætter et farverigt punktum for WorldPride 2021.
Den populære app for secondhand, Vestiaire Collective, er gået sammen med det verdenskendte danske brand, Ganni, om at fremme cirkulær og bæredygtig mode med deres nye kampagne ’old + new = now’.
Kampagnen består af fire videoer, hvor en række #Gannigirls taler om emnet og viser, hvordan de styler Ganni items på ny med secondhand items fra Vestiaire. Desuden deler de deres bedste tips til en mere bæredygtig garderobe.
Kreativ direktør, Ditte Reffstrup, har altid elsket vintage, da det sikre at tøjet får lov til at leve videre og kan være med til at genskabe ens garderobe. Hun glæder sig derfor utrolig meget til samarbejdet med Vestiaire.
Det samme gør sig gældende for medstifter og formand for Vestiaire Collective, Fanny Moizant, der glæder sig til at sætte fokus på cirkulær mode, så vi kan ændre måden hvorpå vi forbruger.
Du kan herunder se en teaser på det spændende samarbejde.
Det vigtige budskab bliver formidlet af de danske modeller Caroline Bille Brahe og Chili Dia, musiker Flame Faire og model, interiør-stylist og kreativ direktør Christine Sofie.
Samarbejdet lanceres i dag på Vestiaire Collectives Instagram og app og på Gannis YouTube og sociale medier.
I galleriet herunder kan du se de seje kvinder iført styles fra Ganni og Vestiaire Collective.
Hitserien fik om muligt endnu mere opmærksomhed, da prinsesse Diana trådte ind i billedet i sæson 4.
Her blev den stilfulde prinssese spillet af det nye ansigt Emma Corrin. Hun spillede overfor Josh O’Conner som prins Charles, men i den nye sæson er der gået en årrække, og der er derfor castet et helt nyt par.
I forbindelse med, at optagelserne til den nye sæson er skudt i gang, har Netflix netop nu offentliggjort det nye royale par, og ligheden imellem virkelighedens prinsesse Diana og hendes nye serie-double er slående, og fans af serien er ellevilde.
Det er den skønne australske skuespillerinde Elizabeth Debicki, vi kommer til at se på skærmen som prinsesse Diana, og ‘The Affair’ skuespilleren Dominic West, der kommer til at spille rollen som prins Charles. Du kan se de to nye ansigter i Instagram-postet herunder.
Imens vi venter på den nye sæson, kan du her blive lidt klogere på serien, alle taler om. Du kan nemlig dykke ned i 20 ting, du måske ikke vidste om ‘The Crown’ i galleriet herunder.
Foto: Mega
Seerne ser flere paralleller mellem Diana og Meghan.
Som Peter Morgan fortalte Vanity Fair; "kæmpede Diana med at passe ind i den royale insitution på en måde, der minder uigenkendeligt meget om Meghan Markles situation. Det er derfor umuligt ikke at se parallellerne med Meghan Markle og Harry. Det betyder også, at I kan se frem til en historie, der føles både utrolig levende historisk, og så er den meget relevant ift. hvor vi er nu. "
Foto: Mega
Showet kommer nok aldrig til at dække den moderne kongefamilie
Det er ikke nogen hemmelighed at Harry og Meghans udtræden af det royale kongehus, har fået mange fans til at håbe at The Crown ville gengive begivenhederne – måske endda med hertuginden af Sussex, der spiller sig selv. Suzanne Mackie understreger dog, at der ikke er særligt meget, der tyder på at det vil komme til at ske. ”For at være ærlig, uanset hvad The Crown kan, så tvivler jeg på at det kommer til at ske,” sagde hun til Press Association i januar.
Foto: Netflix
Kostumerne er en kombination af vintage fund og tøjstykker lavet specielt til showet.
”Vi kunne ikke kun bruge vintage, fordi det har været for svært at finde vintagekostumer, som lever op til det æstetiske udtryk, der er et krav, når man skal lave kostumer til en serie, der skildrer de kongelige. Derudover er det svært at finde noget, der passer skuespillerne, hvis ikke det er lavet selv, så vi har kombineret det,” sagde kostumedesigner Michele Clapton til Grazia, og tilføj: ”Vi besluttede virkelig tidligt at lave 80, 90 procent af Elizabeths garderobe; det syntes bare at være den bedste løsning. Vi havde virkelig travlt fra dag ét med at lave inspirationstavler og udarbejde de stykker, som vi muligvis skulle kopiere. "
Foto: Mega
Helena Bonham Carter mødte prinsesse Margaret i det virkelige liv.
Før Helena Bonham Carter tog rollen som prinsesse Margaret i sæson 3 og 4 i The Crown, havde hun faktisk hentet inspiration fra det virkelige liv. Som hun forklarede til Entertainment Weekly, "Min onkel var faktisk meget tæt på hende."
Margaret havde indflydelse på Carter: "Hun var ret skræmmende. På et tidspunkt mødte hun mig på Windsor Castle og sagde: 'Du bliver bedre, ikke?'" og i henhold til det sted de befandt sig formoder Helena at prinsessen henviste til Bonham Carters skuespilevner. ”Eller jeg formoder, det var det, hun mente.”
Foto: Mega
John Lithgow stoppede bomuld i næsen for at spille Winston Churchill.
Lithgow vandt en Emmy for sin skildring af premierminister Winston Churchill, og han brugte nogle usædvanlige metoder til at perfektionere sin præstation. ”Det var ret frastødende at se mig hive bomuld ud af næsen efter hver scene, men det måtte de bare leve med” fortalte han til USA Today, da han skulle forklare hvad han bl.a. gjorde for at efterligne Churchills næsestemme.
Foto: Netflix
Matt Smith fortæller, at han havde en nærdødsoplevelse på film-settet
Under et interview i The Graham Norton Show delte Smith en historie om hans nærdødsoplevelse, mens han filmede serien: "Der var de her heste, der var ret sprælske," sagde han. "Det var meningen, at vi skulle hoppe op på dem og trave af sted og lave den her fine og dejlige kærlighedsscene, som så ikke engang kom med i serien, men det er anden historie... Jeg hopper op på hesten og galoperer lidt rundt, og så pludseligt gik det stærkt. Imens den stormede afsted, forsøgte jeg at få fat i en gren og alle råbte: 'Åh gud, tag ikke grenen!' Så hurtigt besluttede jeg at dukke mig for grenen, hvorefter hesten red ned af en kløft. " Han fortsatte: "Jeg var så bange. Pludseligt galopperer den mod en flok zebraer, men her kommer der så heldigvis en kæmpe mand, der får fat i tøjlerne og stopper den. Han reddede mit liv”.
Foto: Mega
Olivia Colman var nervøs for at overtage efter Claire Foy.
I et interview med Entertainment Weekly kaldte Olivia Colman udsigten til at erstatte Claire Foy som dronningen "frygtelig." Den Oscar-vindende skuespillerinde jokede: "Alle elsker Claire Foy, så jeg har nok det værste job i verden i øjeblikket."
Hun afslørede også, at det næsten var umuligt ikke at efterligne Foys uforglemmelige præstation. ”Den første uge følte jeg, at jeg prøvede at efterligne Claire i alt hvad jeg gjorde,” forklarede hun.
Foto: Netflix
Dronning Elizabeths brudekjole tog længere tid at lave end noget andet kostume.
Sæson 1 kostumedesigner Michele Clapton fortalte BAZAAR Australia, at dronningens brudekjole var det "mest detaljerede [og] tidskrævende" kostume. Hun fortalte BAZAAR.com, "Jeg synes, det var så vigtigt, at det var så tæt på den originale kjole som overhovedet muligt. Hele processen med at efterligne brudepigerne, brudekjolen osv. var noget hvor jeg følte, at hvis vi ikke rammer det helt rigtigt, så har vi faktisk ikke ret til overhovedet at prøve.”
Foto: Mega
Dronningen var "utilfreds" med denne detalje fra sæson 2.
Ifølge Daily Express var dronningen ikke særlig tilfreds med den måde, prins Philip og prins Charles far-søn-forhold blev portrætteret i sæson 2 af The Crown.
Ekspressen rapporterede, angiveligt via en "højtstående kurator", at dronning Elizabeth "var særlig irriteret over en scene, hvor Philip ikke har nogen sympati for en åbenlyst forstyrret Charles, mens han flyver ham hjem fra Skotland. Det var simpelthen ikke sådan det var."
Foto: Netflix
Prins Charles 'investiturscene’ blev filmet på den nøjagtige placering af den virkelige begivenhed.
Sidste halvdel af sæson 3 begynder at fokusere mere på den yngre generation af de kongelige, herunder prins Charles - det ældste barn af dronningen og prins Philip og tronarvingen. Den store sekvens blev filmet, hvor den virkelige Charles modtog sin Prince of Wales-titel for mere end 50 år siden: Caernarfon Castle i Wales. Skuespilleren Josh O'Connor, der skildrer den næste tronarving, kaldte det en "virkelig magtfuld scene."
Foto: Mega
Skaberen Peter Morgan ønskede at inkludere prinsesse Dianas bulimi-kamp.
Kronens skaber, Peter Morgan, vidste, at det var vigtigt at inkludere prinsesse Dianas kamp med spiseforstyrrelsen, bulimi, i den nye sæson. ”Det slog mig bare, at hvis ikke hun repræsenterede det, så ville det være det samme som at nægte den tidligere prinsesse af Wales noget af den sande kompleksitet af hendes karakter,” sagde han til Vanity Fair. "Hendes egen lidelse fik hende til at have medfølelse med andre mennesker ... Alle har sårbarheder og svagheder. Og hun bar hendes udenpå tøjet - hvilket naturligvis var og er meget uset i den royale familie."
Foto: Mega
Prins Harry og Meghan Markle er angiveligt store fans af Netflix-serien.
I et uddrag fra Harry: Life, Loss and Love beskriver den kongelige forfatter, Katie Nicholl, at prins Harry og Meghan Markle flere gange har ’bonded’ over serien, som de har nydt at følge med.
Foto: Netflix
Serien vandt mere end 25 store priser alene i de første to sæsoner.
I løbet af seriens første to sæsoner vandt det mere end 25 store priser og endnu flere nomineringer. The Crowns største gevinster inkluderer tre Primetime Emmy-priser, to BAFTA-tv-priser og tre Screen Actors Guild-priser.
Foto: Mega
Serieskaberen har ingen interesse i at møde den ægte Elizabeth.
The Crown-skaberen, Peter Morgan, er efterhånden ret familiær med alle de fiktive versioner, der har spillet dronning Elizabeth II (han skrev også The Queen, med Helen Mirren i hovedrollen), men han siger, at han ikke ønsker at møde monarken personligt. ”Jeg håber aldrig at møde hende,” sagde han til Radio Times. "Jeg har brugt så lang tid på at tænke og skrive om kvinden, at det ville føles unaturligt og ubehageligt. Jeg ville bare være så genert."
Foto: Netflix
Prinsesse Dianas brudekjole er næsten en nøjagtig kopi af den originale.
Fans af The Crown får sig en stor guddommelig godbid i de kommende sæsoner. Når serien genskaber prinsesse Dianas eventyrbryllup med prins Charles, vil skuespillerinden, Emma Corrin, være iført en næsten nøjagtig kopi af Dianas kjole. "Emanuels, der designede originalen, gav os mønstrene, og så blev den lavet til mig," afslørede Corrin til British Vogue. "Jeg gik ud, og alle blev helt stille."
Foto: Netflix
Ingen af scenerne blev filmet i det egentlige Buckingham Palace.
Ikke så overraskende var The Crown ikke i stand til at filme i det egentlige Buckingham Palace. For at genskabe slottet til showet tog designgruppen ture til slottet - offentlige ture. "Vi gik på ture," sagde Annie Sulzberger, der leder designgruppen, til raffinaderiet 29. "Som alle andre offentlige mennesker - og de havde ingen idé om, hvorfor vi var der."
Foto: Mega
Sæson 1, afsnit 9, er Claire Foys favorit.
”Afsnit 9 i første sæson er min favorit,” fortalte hun til Town & Country. "Det er bl.a. på grund af scenerne med Churchill og (Graham) Sutherland, der spilles af Stephen Dillane, som spilles virkelig godt. Men det er også min yndlingsepisode for Philip og Elizabeths forhold. Jeg synes, det skildrer en svær og følsom periode, som er virkelig sand og godt instrueret. Jeg fandt episoden virkelig rørende; jeg elskede det. "
Foto: Netflix
Rollebesætningen støtter Meghan og Harry i deres udtræden fra den kongelige familie.
Ved 2020 Screen Actors Guild Awards, kun få dage efter at den virkelige dronning accepterede prins Harry og hertuginde Meghans beslutning om at træde tilbage som seniormedlemmer i den kongelige familie, medgav The Crowns stjerner deres bedste ønsker.
”De kan sandsynligvis gøre alt,” sagde Josh O'Connor, der spiller prins Charles. "Jeg er sikker på, at de er meget talentfulde og kan gå ud og gøre, hvad de vil."
Erin Doherty, der portrætterer prinsesse Anne, tilføjede: ”Jeg tror, at verden er deres østers. Det vil være meget interessant at se, hvad de gør, men nu er de herre over deres egen skæbne og held og lykke til dem. ”
Foto: Netflix
Serien har været latterligt dyrt at lave.
Hvis du ser på The Crown og tænker "Wow, det ser dyrt ud", så er det fordi, at den virkelig har været dyr at lave. Ifølge BBC kostede de første to sæsoner 130 millioner dollars, som er et svimlende milliardbeløb i danske kroner – og mellem 41 millioner og 100 millioner pr. afsnit….
Foto: Mega
Men den har også været latterligt populær.
Netflix-serien har været så populær, at den har slået seriehits som Breaking Bad, Orange Is the New Black og Gilmore Girls. Så forhåbentligt er nogle af de voldsomt mange penge blevet tjent ind igen…
Hvis der er nogen, der ved, hvordan man driver en succesfuld forretning, så er det Kylie Jenner.
I 2015 lancerede hun sit første (skønheds)brand ’Kylie Cosmetics’, og i 2019 udvidede hun til også at lave hudplejeprodukter med lanceringen af ’Kylie Skin’.
Nu ser det ud til, at vores celebre skønhedsguru snart også lancerer sin helt egen swimwear-kollektion – og vi kan slet ikke vente!
Selvom Kylie endnu ikke har annonceret, hvornår hendes nye swimwear-kollektion kommer, har hun teaset for den flere gange.
Første gang var tilbage i maj 2021, da hun slettede alle sine billeder fra sin ’Kylie Cosmetics’-profil på Instagram, og uploadede ét nyt billede af sig selv i en pink bh og leggins. I beskrivelsen havde hun skrevet: ”Something is coming”.
Herudover har fans bemærket, at der for nylig er blevet oprettet en Instagramprofil under navnet ’Kylie Swim’.
Det har indtil nu været uklart, om profilen rent faktisk tilhørte Kylie Jenner, men i går uploadede hun et billede af sig selv i en af de kommende styles. Desuden delte hun den 16. august i år en række stories på Instagram iført forskelligt badetøj, hvor hun taggede ’Kylie Swim’.
Profilen ’Kylie baby’ har endnu ingen billeder, men da Kylie også oftest styler sin datter Stormi Webster i en masse smarte outfits, er det ikke helt utænkeligt, hvis hun også arbejder på en børnetøjskollektion.
Du kan imens vi venter på mere nyt, se hvilke vilde gaver Kylie har købt til Stormi gennem tiden i galleriet herunder.
Foto: @kyliejenner
Stormi Websters fødselsdagsfest
Kylie Jenner brugte hele 100.000 dollars, altså godt 628.300 kroner, på datterens to-års fødselsdagsfest. Festen blev navngivet Stormi World og fungerede som en forlystelsespark til ære for Kylie Jenner og Travis Scotts højtelskede datter, Stormi. Indgangen til forlystelsesparken var formet som fødselsdagsbarnets ansigt, og festen bød på alle de ting, som Stormi elsker allermest. Man kunne bl.a. opleve et snemandsværksted, karruseller, sukkersøde delikatesser og en gavebutik med Stormi World-merchandise. Fødselsdagsfesten blev planlagt i samarbejde med Kardashian-Jenner-familiens faste festplanlægger, Mindy Weiss.
Foto: @kyliejenner
Vild taskesamling
Stormi Webster har allerede en vildere taskesamling, end de fleste af os. Hun ejer nemlig tasker fra designermærker som Louis Vuitton, Hermès, Chanel og mange, mange flere. Samlingen er estimeret til at have en værdi på omkring 232.000 kroner - så vi gad da godt bytte garderobe med Stormi, bare for en dag!
Foto: @kyliejenner
Matchende Marine Serre-sæt
Kylie Jenner har allerede videregivet sin egen stil til den kun 2-årige datter Stormi, og Jenner er ikke bleg for at dele ud af søde billeder med datteren, hvor de er iført samme designer-outfits. Den blot 2-årige pige er allerede et stilikon og har en garderobe, de fleste af os kun kan drømme om. Hvem vil ikke gerne eje det flotte ikoniske måneprint fra Marine Serre? Kylie sørger selvfølgelig for, at hendes datter altid er klædt efter de nyeste tendenser – vi er kun lidt misundelige.
Foto: @kyliejenner
Fendi-barnevogn
Mor og datter matcher ikke kun i outfits, de matcher også i udstyr. Kylie Jenner går selvfølgelig ikke ned på tilbehør, og især ikke hvis det findes i en designer-udgave. Datteren Stormi blev kørt rundt i intet mindre end en barnevogn fra Fendi – der endda matchede Kylies kjole. Barnevognen har en værdi på knap 63.000 kroner.
Foto: @kyliejenner
Louis Vuitton-Lamborghini
Da Stormi fyldte 10 måneder, kunne hun blære sig med at være ejer af en baby-Lamborghini med Louis Vuitton-print. Babyudgaven er ikke nær så dyr som den ægte vare, men det er stadig et pricey stykke legestøj.
Foto: @stalwilten
Millionpony
Det er helt tydeligt, at kun det allerbedste er godt nok for Kylies datter. Ponyen, Frozen, som Kylie købte til Stormi som en 'bare fordi'-gave, var derfor heller ikke helt almindelig pony, men derimod en berømt showpony fra Holland. Frozen var heller ikke helt billig til en pris på omkring de 1,2 millioner kroner.
Foto: @kyliejenner
Diamantring I december 2019 forærede Kylie Jenner datteren den vildeste julegave, en tumling nogensinde har ejet. Stormi Webster var blot 1 år, da hun fik en ægte diamantring i julegave. Nu et år senere, har datteren fået endnu en diamantring, der nemt kan forveksles med en forlovelsesring. Der er tilsyneladende ingen grænser for, hvad man kan give sin 2-årige datter i gave.
Skru ned for skærmtiden og op for klassiske accessories. Vi lever i en digitaliseret verden, hvor mange stresser rundt, og det er derfor vigtigt at have tjek på tiden. Der er desuden intet, der slår elegancen ved et fysisk ur om håndleddet.
Uret er et stilfuldt, smukt og tidløst tilbehør, der nemt kan løfte dit look og samtidig giver dig mulighed for at sætte dit eget personlige præg på outfittet. Tøv ikke med at lege med farvede remme eller en anderledes urskive. Mulighederne er utallige!
ELLEs modeteam har i galleriet nedenfor udvalgt 10 bud på ure til dig – uanset om du er til det feminine, sporty eller rå look. Swipe løs og lad ur-jagten begynde.
Man siger, at grøn er håbets farve, og håb er måske netop det, modebranchen har brug for efter halvandet år i dvale og sweatsuits.
I hvert fald var grøn en farve, der ikke var til at komme uden om på de danske catwalks. Fra eklektiske udgaver hos Søren Le Schmidt, Gestuz, Designers Remix og 7 Days Active til printede versioner hos Ganni, sarte grønne nuancer hos Day og pailletversioner hos Stine Goya.
Men selvom det kan synes som om, at alle designere på forhånd havde udvekslet noter om en kollektiv farveenighed, inden de satte deres kollektioner sammen, så kommer den grønne inspiration ikke ud af ingenting.
De grønne tendenser begyndte allerede at spire sidste år i 2020, hos Max Mara, der viste pastelgrønne suits; Lacoste, hvor Bella Hadid åbnede showet i grøn fra top til tå og ej at forglemme, da Bottega Veneta satte deres jordfarvede æstetik til side til fordel for blanke græsgrønne emballager, som matchede chefdesigner Daniel Lees SS21-kampagne, Salon 01, hvor hele omdrejningspunktet – fra outfit til accessoires – var en stor hyldest til en særligt udtryksfuld grøn farve, der allerede er blevet døbt ’Bottega Grøn’.
Go Green
… og hvad Bottega gør, har det med at sprede sig som sladder til en modefest, og med det taget i betragtning, er det faktisk ikke så besynderligt, at de danske designere nu har fundet den grønne pallette frem til at sætte kulør på deres SS22 kollektioner.
At farven så først for alvor gør sig bemærket nu, et helt år efter farven begyndte at være allestedsnærværende hos de internationale modehuse, har måske noget at gøre med, at alt som bekendt blev sat behørigt på pause i starten af 2020, og alle outfits globalt blev erstattet af de samme sweatpants hver. eneste. dag. i et år plus det løse.
Men selvom intet gik som det skulle i det meste af 2020 samt starten af 2021, hvor blandt andet den skrig-grønne Bottega-kollektion landede, så formåede farven alligevel at holde fast.
Måske er det (ud over den ikke umiskendelige Bottega-reference) et nik til modebranchens tiltagende fokus på bæredygtighed og generelle grønne omstilling. Eller også findes forklaringen på den grønne feber i noget så basalt, som at vi simpelthen har brug for at se på noget, der indgyder en lille smule håb og glæde efter et sort år… og utallige sæsoner klædt i 50 shades of beige.
Crocs, clogs, croptops og en snert af tidligere tider
Det var dog ikke fordi, at grøn var den eneste farve, der satte kulør på modeugen. Snarere tværtimod.
Efter sæson på sæson med bølger af beige, bød SS22-kollektionerne på variationer af gul hos blandt andre Stine Goya, Ganni, Lovechild og Baum und Pherdgarten; lilla hos Munthe og Baum und Pherdgarten, lyserød hos Lovechild, Ganni og Stine Goya og orange hos Mark Tan og Baum und Pherdgarten. Hos 7 Days Active og Gestuz var der colour-blocking af rød, grøn og blå på neutrale baser af jordfarver og de afdæmpede, mere neutrale nuancer gik igen hos Saks Potts, Mark Tan, By Malene Birger og Day.
En anden ting, der gik igen, var valget af uhyre praktisk fodtøj. Træsko og det, der før har været anset som et fashion faux pas, Crocs, trampede ned at catwalken hos både 7 Days Active, Ganni og Remain Birger Christensen.
Og apropos Remain, det er et brand, hvor der er sket ting og sager siden sidste modeuge. Hvor det relativt nye Birger Christensen-brand før har stået for tidløse, klassiske og nydelige hverdags-styles, var der nu helt nye toner.
Til lyden af 1990’er rave-inspireret musik, og en runway klædt i knæklys-farvet neonlilla, viste brandet, at de også har en mere-end-festlig side af sig, som byder på lavtaljede jeans med synlig g-streng, sølvfarvede minikjoler, croptoppe og meget tilbagelænede sportsvibes.
Foto: Copenhagen Fashion Week
Foto: Copenhagen Fashion Week
Lad os skrue tiden tilbage
Med andre ord var det ikke kun den musikalske underlægning, der bidrog til illusionen om, at 1990’erne og det nye årtusinde havde ringet Remain op. Kollektionen sendte også beskueren durk tilbage i tiden.
Det samme gjorde sig gældende hos 7 Days Active. Her var det dog 1980’ernes hverdagssport-tendenser, der kom helt frem på lystavlen, når cykelshorts, dunveste, oversized to- og trefarvede sweatshirts og masser af nylon og faldskærmsmateriale blev kastet i modepuljen i et herligt miks af komplementærfarveblokke.
Munthe gik endnu længere tilbage og viste 1970’er-inspirerede mønstre og snit med miniblomsterprint, højtaljet denim, veste med frynser og højhalsede, lange smalle kjoler tilsat funky, store solbriller med farvede glas.
Og sidst men ikke mindst var Copenhagen Fashion Week et overflødighedshorn af croptops.
Stod det til Saks Potts, Lovechild, Rotate, Remain, Ganni, A. Roege Hove og en god håndfuld øvrige danske brands, kunne man allerede nu godt begynde at præ-booke sine træningstimer frem til næste forår, da der var større og mindre kig til maver, taljer og navler i alle kollektioner.
Nye, klædelige toner og tøj til voksne kvinder (og mænd)
… og så var der alle dem, der bare leverede ægte, klassisk pænt tøj til almindelige voksne kvinder (altså, ikke fordi alt det andet ikke var pænt, bevares!). Men de brands, hvor der var mindre spræl, og mere håndværk. Flere jordfarver, mindre pang. Færre her-og-nu-trends og flere bo-for-evigt-i-min-garderobe-vibes.
Et af eksemplerne var Saks Potts, der har bevæget sig fra flerfarvet, fluffy pels, til sexede lædersæt til nu at vise tøj, der vidner om en helt ny modenhed hos de to (stadig unge), men ældre designere, der om nogen er vokset med deres brand.
Tænk smukke hvide frakker med elegante, høje kraver. Knælange nederdele og kjoler, ensfarvede, enkle skjorter, striksæt af bukser og cardigans, der fremhævede kvindekroppens kurver og enkle sæt af habitbukser og veste, som de formåede at gøre alt andet end konservativt og kedeligt, men derimod uhyre klædeligt og anvendeligt.
Foto: Copenhagen Fashion Week
Stilsikre kreationer
Samme takter gjorde sig gældende hos Mark Tan, der som skrædder af den gamle skole, er kendt for sin håndværksmæssige tilgang til sine kollektioner, der svæver et niveau over omskiftelige trends.
Han fortsatte sin stilsikre gang med frakker, nederdele, blazere, skørter og bukser, der emmede af god, underspillet kvalitet, dog tilsat enkelte noter af lidt rejseudlængsel i form af lette urbane safarinoter med beekeeper hatte, utility lommer og bæltetasker i læder – alt sammen holdt i nuancerne grå, rosa, beige, lys khaki, sort, hvid og indslag af knald-orange.
Hos By Malene Birger var de to nye kvinder ved roret, søstrene Maja Dixdotter som chefdesigner og Ellen Dixdotter, gået helt back to basic med enkle, klassiske silhuetter og helt jordnære farver og styles, der var enkle nok til at være kantede, og svævende nok til at være bløde og feminine og talte til voksne kvinder, der ved præcis, hvad de vil have, uden det behøver at larme af udtalt ’empowerment’ og powersuits.
Og til de kvinder, der stadig er i kontakt med deres indre barn, leverede Lovechild som altid: Kollektionen var holdt i afdæmpede pasteller som rosa, gul og lyseblå og bestod af shorts- og skjortesæt som efterhånden er synonym for Lovechild. Der var også også sommerkjoler, sæt med sløjfebundne croptoppe og højtaljede shorts, klædelige lange hverdagsbukser og lette frakker til sommerens køligere dage.
Foto: Copenhagen Fashion Week
Den største og vigtigste tendens
Fællesnævneren for alle shows – og det på tværs af farvebrug, tids- og stilreferencer – var den klædelige fokus på at caste mere diverst baseret på de modeller, der viste de respektive kollektioner frem.
Naturligvis var de, om man så må sige, ’klassiske’ modeller i overtal, men repræsentationen af flere forskellige kroppe, størrelser, etniciteter og blanding af køn på tværs af herre- og damekollektioner langt større end tidligere. Og når vi ser forbi grønne trends, bar mave og Crocs, så er det måske den største, vigtigste og mest blivende tendens, som vi kun har set starten af under denne modeuge. Meget mere af det, tak.
I galleriet herunder kan du se eksempel på diversiteten klædt i grøn, praktisk fodtøj og crop-tops.
Bliv klogere på betydningen bag bogstavrækkefølgen, LGBTQIA+, når vi i videoen ovenfor giver dig forklaringen på, hvad LGBTQIA+ står for (og det er faktisk ikke så indviklet endda).
Eventsene for Copenhagen Cooking er delt op i to områder: Festivalpladsen på Israels Plads og events på diverse lækre spisesteder i København.
På festivalpladsen kan du hverdag fra d. 25.-29. august opleve workshops, spiseoplevelser, talks og musik. Temaet for dagene er FN’s to verdensmål: ansvarligt forbrug og produktion samt klima.
På festivalpladsen kan du blandt andet opleve: 25. august: Hansens Is uddeler gratis is med saltkaramel og surdej efterfulgt af talk om, hvordan overskudsbrød kan blive til is.
26. august: 4-retters hotdog-tasting samt øl/vin i anledningen af pølsevognens 100 års tilstedeværelse i København.
27. august: Farmer’s Market med salg af alt fra grøntsager, honning og ost til frugt og kombucha.
28. august: Madbanko med Folkehuset Absalon.
29. august: Olivenolie-smagning med Simikka Larsen fra Stigs Oliven.
Udover festlighederne på festivalpladsen kan du opleve diverse spændende events på udvalgte spisesteder i byen. Dér er temaerne forskellige, alt efter hvilket sted de afholdes.
Ude på byens spisesteder kan du blandt andet opleve: 20. – 29. august: Fotoudstilling på Nørreport af Jens Honoré, som portrætterer gadens folk, og hvad mad betyder for dem.
20. august: 3-retters middag ved vandet hos Copenhagen Cable Park med wakeboardopvisning.
21. august: Fiskebarbecue og vin under åben himmel hos vinbaren Roots.
22. august: Gastronomisk sanseoplevelse for børn på restaurant SMASK på Experimentarium.
23. august: Vejfest på Lille Kongensgade.
24. august: Langbordsmiddag hos Restaurant Virketrang i samarbejde med Det Økologisk Folkekøkken.
25. august: Skaldyrsmiddag med brød, grønt og dessert hos Silberbauers Bistro.
26. august: Høstmiddag i Kulturhuset KU.BE.
27. august: Champagne, caviar og skaldyr over åben ild hos Bobo Food Studio.
28. august: Musik, frokost og vin hos Sydhavnens Vinbar.
29. august: 7-retters frokost/middag med spiselige blomster i fokus hos Gemyse i Tivoli.
Foto: Copenhagen Cooking
Hvor: Israels Plads samt udvalgte restauranter i København
Hvornår: 20.-29. august 2021
Pris: Nogle events er gratis, andre koster penge.
Du kan læse mere om det samlede program for Copenhagen Cooking her.
Nogle kvinder formår bare altid at se velplejede ud, uanset hvor travlt de måtte have. En af dem er entreprenør og modeikon Chiara Ferragni. Selvom hun er mor til to og driver en af tidens største og mest indflydelsesrige Instagram-profiler med knap 25 millioner følgere, og dertil er CEO for to globale forretninger, herunder sit eget modebrand, Chiara Ferragni Collection, formår hun alligevel altid at se velplejet ud. Selvfølgelig er det en del af hendes image og personlige brand, at vise sig fra sin bedste side, men man kan alligevel ikke undlade at spørge: Hvordan kan en kvinde, som rejser konstant, hele tiden er på og har så mange jern i ilden, formå at håret altid sidder, som det skal?
Svaret er en ny, supersmart styler fra ghd, som hårstylingsbrandet netop har lanceret i samarbejde med Chiara Ferragni, og som stilikonet er ny ambassadør for. Styleren, Unplugged, er blandt de første stylere, der ikke binder dig til hjemmet, men kan bruges on-the-go, hvilket passer perfekt til kvinder, der ligesom Chiara, har en livsstil, der konstant er i bevægelse, og hvor der ikke altid er tid til at stå foran badeværelsesspejlet.
Chiara Ferragni fortæller: ”Jeg er så begejstret for at være tilbage til en ’on the go lifestyle’ og at jeg kan rejse igen. ghd Unplugged er min nye bedste rejseledsager. Jeg er fri til at style mit hår, når jeg vil. Det betyder, at jeg altid har en god hårdag.”
Foto: PR
Ikke nok med at Unplugged tillader en helt anden styling-fleksibilitet, end man før har været vant til med ledningsafhængige styling-redskaber, så er on-the-go-designet tænkt helt til ende, og Unplugged er taskevenlig i mere end én forstand: Den trådløse styler er for det første mindre end almindelige styling-redskaber, så den snildt kan være i en håndtaske – og det bedste af det hele er, at du ikke behøver vente på at den køler ned, inden du lægger den i tasken: Selvom Unplugged når en styling-temperatur helt op til 185 °C, kan den pakkes direkte i en varmebestandig transporttaske, så du ikke har unødig ventetid efter dit styling quick-fix og hurtigt kan komme videre på de rigtig travle dage. Og opladningen? Ja, ikke engang her er du bundet til væggen: Unplugged fra ghd er nemlig udstyret med et USB-c-opladerkabel, der gør det nemt at tilslutte styleren i bilen, i din laptop eller hvor end du befinder dig, så du altid er ’charged and ready’, uanset om du er i lufthavnen, på kontoret eller på vej i byen i en taxa.
Og dermed har vi svaret på, hvordan selv en top-travl super-kvinde som Chiara Ferragni, altid kan se velplejet ud, også med en livsstil on-the-go: Unplugged fra ghd, der for alvor tillader, at man kan have en god hårdag, uanset hvor man er.
Foto: PR
Unplugged fra ghd koster 2.199 kr. Læs mere og køb her.
Rotate Birger Christensen bød på et fænomenalt modeshow, da de fremviste deres SS22-kollektion i en stor hal fyldt med vintage sportsbiler og velklædte modeller.
Jeanette Madsen og Thora Vladimarsdottir har endnu en gang skabt en kollektion, som emmer af fest og god stemning, men denne gang også af masser af cool 90’er vibes med glimtende toppe, baggy bukser og chikke kjoler.
ELLE fik lov til at komme helt tæt på under showet, og du kan derfor i galleriet herunder se de flotte backstage- og close-up-billeder fra Rotates SS22-show, som er skudt af fotograf Lasse Bak Mejlvang.
Torsdag kl. 14.00 har Mark Kenly Domino Tan sit allokerede timeslot på modeugens officielle program. Showet skal afholdes på Frederiksberg Rådhus, men alligevel vel låser designeren selv døren op på sin butik i Store Strandstræde kl. 09.00, laver kaffe og viser ind i et lokale bagerst i den lyse butik, hvor vi kan sidde og tale.
Du virker meget rolig. Hvordan har du tid til at sidde her, når dit show er lige om lidt? ”Når man vælger at være i dette fag og holde show, så bliver man nødt til at finde en måde at gøre det på, hvor det ikke bliver en stressfaktor. Jeg har ikke lyst til at rende rundt med følelserne helt ude på tøjet,” siger Mark Tan. ”Når man holder show to gange om året, er det simpelthen ikke det værd. Det handler om at finde et format, der fungerer, have et team man stoler på og have nogle ting på rygraden, der gør, at hvis der sker noget, så må vi finde ud af at løbe den hjem på rutinen,” siger designeren.
Han fortæller dog, at der har været lidt flere planlægningsmæssige udfordringer op til dette show, end før, grundet det uforudsigelige halvandet år, vi netop har været igennem.
”Vores virksomhed har selvfølgelig generelt været påvirket af alt det, der er sket det sidste år. Der er mange processer, der er blevet ændret, og det har været svært at planlægge ud i fremtiden. Blandt andet har vi været nødt til at finde vores show location (SS22, red.) i sidste øjeblik, fordi der hele tiden har været benspænd eller ukendte faktorer, vi ikke har vidst hvordan vi skulle forholde os til. Så vi har ofte været i en afventende position. Man har hele tiden skulle arbejde med en plan A og B og C, fordi man ikke har kunne regne med det, man har været vant til.”
Kom der noget godt ud af nedlukningen for dig personligt og for Mark Tan-brandet? ”Ja, det har samtidig været positivt i den forstand, at jeg ikke er bange for ændringer eller for at gøre ting på nye måder. Lige da nedlukningen kom, skulle vi være hurtige til at etablere et online showroom, og skubbe vores e-com, hvilket egentligt var noget der først var på tegnebrættet længere ude i fremtiden. Det har været utrolig lærerigt. Personligt handler jeg ikke meget på nettet, så det er en helt ny forretningsmodel for mig og det har været spændende at få kendskabet til den proces det er, at oversætte et fysisk univers til et digitalt og spore sig ind på, hvad det er der taler til vores kunder. Men det har også resulteret i, at jeg har arbejdet meget mere end nogensinde før,” fortæller Mark Tan.
Hvad er det vigtigste du har lært det forgange år, og hvad tager du med dig videre? ”Det jeg generelt har oplevet er, at der er kommet en ret fin omtanke. Folk tænker sig om en ekstra gang og sætter pris på de mere basale ting, som det de allerede har, det at gå på arbejde, det at se mennesker. Jeg kan mærke der er kommet en ny form for ydmyghed, som er enormt klædelig for branchen. Der er opstået en form for ’team spirit’ i branchen fordi man ikke længere tør tage noget for givet.”
Hvad er dine tanker om alt det der er sket i verden, og ikke mindst i modebranchen, hvor der er kommet et langt større fokus end før på diversitet? ”Der er to sider af sagen, når man taler om diversitet. Men den positive effekt af et øget fokus er, at man tvinger folk til at tage stilling til nogle problemstillinger og får italesat ting, som man ellers ville feje henover, fordi man ikke synes at det vedkommer en selv. Før har der været en form for ansvarsfralæggelse, hvis problematikken ikke direkte har berørt en selv. Men samtidig kan der godt opstå en dyrkelse af minoriteter, der kan kamme over så det bliver lidt ucharmerende. Det sker ofte når man tænker, ”så længe jeg gør noget, gør jeg noget rigtigt”, men det er ikke nok i nogen henseender. Man er nødt til at gøre sig umage med alle ting, man gør. Man er nødt til at se på hvem man ansætter, sætte sig ind i, hvilke grupper af mennesker man taler til, og samtidig være bevidst om, at man ikke kan ramme alle. Men man er nødt til at tænke sig om og tage stilling til, hvor man placerer sig i den ramme. Samtidig synes jeg også at diversitetsdebatten er en svær størrelse at gå ind, så er det svært at vide hvordan man skal gribe det an. Det må nemlig ikke komme til at klinge hult. Men det vigtigste er, at man tager stilling, og er villig til at sætte sig ned og tage dialogen, hvis der er nogen, der responderer. Det gør jeg selv hver gang vi modtager kommentarer, uanset om de er positive eller negative, så tager jeg en dialog, for at forstå hvorfor de ser det på den måde, de gør. Det er altid meget lærerigt.”
Men synes du ikke, at det er svært som brand, også at skulle tage stilling til ting, der griber langt ud over tøj og mode? ”En del af at være et moderne brand, er at det er en afspejlingen af samtiden. I dag handler det i højere grad om de værdier et brand har, mere om hvorvidt det laver tøj med pufærmer. Det at have store forkromede koncepter omkring sine kollektioner er for mig lidt umoderne eller irrelevant. I dag er der plads til lidt af det hele æstetisk. Så det at skulle skabe et brand i dag handler i langt højere grad om værdier end om stil. Man så det jo også hos de gamle klassiske modehuse, selvom det jo kom til udtryk andeledes dengang. Nogle brands var til dem, der hang ud på Studio 54 (særligt Halston, red.) mens Dior henvendte sig til en kvinde med andre værdier. Man købte ind i identiteten for at være en del af deres historiefortælling. I dag har vi bare sat andre ord på og er blevet mere bevidste om, hvad der er vigtigt. Det at have en stil eller være en type bunder i dag mere i værdisæt frem for snit og farver. Man kan jo godt være bevidst og samtidig klæde sig ekstremt sprudlende. Det kommer an på hvilket behov man har og hvor man er i sit liv.”
Hvilke værdier vil du så sætte på Mark Tan som brand? ”Jeg synes, det er en jungle og det at italesatte værdier hurtigt bliver noget vrøvl, for at sige det lige ud. Nogle begår den fejl at tro, at man kan købe sig til det rigtige svar, når man skal sætte ord på sine værdier, men sådan er det ikke. Man kommer aldrig til at kunne tilfredsstille alle eller til at kunne gøre alting perfekt, men man kan vælge at tage stilling til, hvad der er ens force og hvad der også giver mening. Jeg har en baggrund der kommer ud af et håndværk, og det er det, jeg har skabt mit virke og mine værdier ud fra. Håndværk, der holder. Derfor er det, vi fokuserer på longlivity-delen, og det at skabe tøj, der kan få lov at være i garderoben i så lang tid som muligt. Ting man tager frem igen og igen. De fleste har tøj, der er har arvet fra familie eller købt vintage, som aldrig går af mode, og hvis det jeg laver, kan få lov at få den rolle i en garderobe på sigt, så synes jeg at min vision er opfyldt. Jeg vil også udfordre tanken om at lave tøj til en særlig lejlighed: det behøver ikke altid være en kjole, men kan lige så godt være en strikket sweater som man altid synes er vildt skøn at have på i en bestemt sammenhæng eller et suit man altid tager på, når man skal noget vigtig. Hvis vores ting kan få den rolle for nogen, så er vi rigtigt godt på vej.”
Hvad gør I så for at gøre jeres værdier til en realitet, som I og jeres kunder kan efterleve? ”Hvis vi skal bede vores kunder om at købe mindre og sørge for at de har tingene længst muligt, bliver vi også nødt til at give dem muligheden for at det faktisk kan lykkes – og vi skal jo også have en forretning, der stadig løber rundt. Så vi er nødt til at tilbyde produkter der kan understøtte den holdning og den tankegang. Det stiller ikke blot krav til vores leverandører, til hvordan vi producerer og til hvilke metervarer vi bruger og hvilke fibre vi vælger. Det er også et samspil mellem os og slutbrugeren. Vi ved hvordan vi giver tøjet de bedste leveforudsætninger, når vi skaber det, men det ansvar giver vi over til kunderne, når de køber tøjet, og de skal læres op i, hvordan de bedst tager vare på det, så det holder længst muligt. Den del kan vi ikke gøre for dem. Så vi er dykket ned i at finde ud af hvordan vi bedst kan uddanne vores kunder og imødekomme deres behov. Til efteråret lancerer vi en ’care and mending’-service, hvor der er mulighed for at indlevere produkter, der kunne bruge et touch-up for at blive fine igen. Det kan være en kvalitetsstrik, der er blevet lidt for fnulret eller hvor der er løbet en maske, en blazer, der har brug for nyt for eller bukser, hvor knappen er gået. De items ender ofte bagerst i skabet fordi man ikke har tiden, evnerne eller overskuddet til at få dem repareret. Her giver vi muligheden for at ordne dem for kunderne, så tøjet får et nyt liv eller et par år mere at leve i.”
Hvad ville du gerne se mere i modebranchen fremover? ”Det er positivt, at vi aktivt arbejder med inklusion af minoriteter og diversitet på tværs af branchen og at branchen begynder at tale mere sammen på tværs, og skaber et forum der handler om meget mere end tøj og trends. Det er en virkelig god ting, men jeg synes stadig at vi i fællesskab kan blive endnu bedre. Det gør os som branche meget mere relevant, og vi bliver meget dygtigere og det bliver en meget mere spændende verden at træde ind i fordi den giver mening og bliver mere involverende. Mode er jo et lidt sjovt fag, hvor ting går meget hurtigt, men det kan også hurtig blive uvedkommende. Den mulighed vi har fået det sidste år til at se lidt indad klæder os, ligesom det vil klæde os at holde fast i den ydmyghed og ekstra umage, der er opstået i kølvandet af det sidste halvandet år, hvor vi har været udfordrede. Det håber jeg holder ved.”
Og hvad vil du personligt selv kæmpe mere for? ”Der er mange sager jeg gerne ville gå ind i, og jeg sagtens bruge al min tid på at lave alle mulige andre ting, så for mig handler det om at holde fokus på mit brands kerneværdier, som jeg synes er superrelevante. Nu er jeg heldig at sidde med et brand, hvor mange af vores eksisterende værdier og visioner tapper fuldstændig ind i det, der er aktuelt her i en post-pandemi. Og det fokus, der i store træk handler om diversitet og ansvarlighed, skal vi holde fast i og blive endnu dygtigere til.”
Og sidst, men ikke mindst: Hvilke ord vil du sætte på din SS22-kollektion, som du præsenterer lige om lidt? ”Jeg har en proces som foregår i hænderne, og arbejder altid ud fra hvad jeg kan tilføje, som bygger ovenpå mine foregående kollektioner. Men jeg har bestemt også haft en længsel efter at kunne komme ud og rejse til steder, der står i kontrast til den del af verden vi befinder os i. Særligt i forhold til farver, varme og indtryk og alle de minder fra tidligere rejser. Det har jeg haft i tankerne, da jeg valgte farver og materialer, og det kommer bestemt til udtryk i kollektionen, hvor der er kommet lidt mere farve på og føjet nye kvaliteter til. ”
I galleriet nedenfor kan du se hele Mark Kenly Domino Tans SS22 kollektion, der byder på jordfarver, kraftig orange og tydlige ’urban safari’-vibes.
