De internationale SS26-modeuger bød som aldrig før på debutshows for diverse designere under nye brands. Her er de bedste og mest markante, du skal kende.
Loewe by Jack Mccollough & Lazaro Hernandez
Der var store sko at udfylde, da newyorker-duoen bag Proenza Schouler, Jack McCollough og Lazaro Hernandez, præsenterede deres debutkollektion for det populære spanske modehus Loewe. Overtagelsen kom i kølvandet på, at Jonathan Anderson forlod posten som chefdesigner efter mere end et årti ved roret.
Allerede inden showet stod det klart, at Andersons kompromisløse håndværk og konceptuelle tilgang var ført videre. Invitationerne – udformet som læderindpakkede proptrækkere og kapselåbnere – fungerede som både symbol på det forgående og statement for en ny æra hos Loewe. Selve kollektionen føltes ligeledes som et bevidst reset: rene linjer, klare farver og raffinerede silhuetter pegede fremad, uden at give slip på husets arv.
Gucci by Demna Gvasalia
Under modeugerne i Milano er det ikoniske italienske modehus Gucci altid blandt de absolutte højdepunkter, og denne sæson var ingen undtagelse. Det var nemlig georgiske Demna Gvasaliasførste kollektion for brandet efter 10 år som chefdesigner hos Balenciaga – og for dem, der har fulgt hans karriere, er det ingen overraskelse, at debuten blev alt andet end konventionel.
Demna var oprindeligt programsat til at præsentere sin debutkollektion, La Famiglia, tirsdag under Milano Fashion Week, men valgte overraskende at lancere kollektionen som en digital lookbook dagen før. På selve showdagen afslørede han, at hans timeslot i virkeligheden var reserveret til premieren på en ny kortfilm med titlen The Tiger. Filmen følger Barbara Gucci – spillet af Demi Moore – chef for Gucci International og ejer af staten Californien – i et surrealistisk univers, hvor mode, magt og familiedynamikker flettes sammen. Til premieren ankom filmens skuespillere side om side med La Famiglia-karaktererne, og selv gæster uden for den oprindelige kampagne var iscenesat som en del af fortællingen og iført kollektionen.
Dior by Jonathan Anderson
Siden Christian Diors død i 1957 har ingen kreativ direktør haft det samlede kreative ansvar for hele modehusets univers – kvinder, mænd og haute couture. Det ændrede sig sidste år, da Jonathan Anderson overtog roret for alle tre linjer.
I juni præsenterede han sin første herrekollektion for Dior, og i oktober fulgte den længeventede debut for kvinder. Især sidstnævnte var et øjeblik, som store dele af modebranchen havde set frem til. Og hvilken debut, det var: Kreativ, rørende og som et friskt pust. At påtage sig en rolle af denne kaliber kræver en dyb respekt for modehusets historie, og netop denne balance mestrer Anderson til fulde. Han formår på én gang at ære Diors arv og samtidig udstikke kursen for et mere vovet, nutidigt og forfriskende Dior – altid med kompromisløs respekt for håndværket og med subtile, intelligente og historiske referencer. Noget af det mest bemærkelsesværdige er Andersons beslutning om at genindføre modehusets originale Dior-logo tegnet af Christian Dior selv. Resultatet er et Dior, der føles både genkendeligt og nyt. Et modehus i bevægelse. Alt dette og mere til indbragte Jonathan Anderson prisen som ‘Årets Designer’ ved The Fashion Awards i London – en hæder, han nu har modtaget tre år i træk.
Balenciaga by Pierpaolo Piccioli
Efter 10 år præget af en provokerende og rå æstetik under designeren Demna Gvasalia blev Balenciaga i oktober genfødt under den kreative ledelse af Pierpaolo Piccioli, som siden 1999 har været en central skikkelse hos Valentino. På Rue de Sèvres i Paris var luksuskonglomeratet Keringshovedkvarter – der blandt andet ejer Gucci og Saint Laurent – forvandlet til en spektakulær showlocation. På catwalkens forreste række var prominente gæster mødt op for at vise deres støtte, herunder hertuginde Meghan Markle og skuespiller Anne Hathaway.
Hvis Picciolis tid hos Valentino har lært os noget, er det hans evne til at mestre kunsten at skabe den perfekte aftenkjole. Dramatiske nederdele i Cristóbal Balenciagas signaturmateriale, silke-gazar, fyldte meget og tilførte kollektionen et smukt, skulpturelt udtryk, der elegant balancerede arv og fornyelse.
Bottega Veneta by Louise Trotter
Det er, som om Bottega Veneta de seneste ti år har gennemgået en ekstraordinær udvikling. Særligt de seneste fem år har brandet været formet under kreativ ledelse af topdesigneren Matthieu Blazy, som indvarslede en mere maskulin og skulpturel æra for modehuset og skabte ‘new Bottega’.
I september præsenterede designer Louise Trotter så sin første kollektion for Bottega Veneta, og man kan kun sige: én af hver, tak. Trotter, der senest transformerede det franske modehus Carven, leverede præcis det, der var brug for, og pegede samtidig i en ny retning.
Kollektionen hyldede først og fremmest det enorme håndværk, der ligger bag hvert eneste stykke tøj, men introducerede også en nyere feminin tilgang: kjoler med frynser, løse jakkesæt og selvfølgelig for brandet: sublime tasker – alt udført i en sart og sofistikeret farvepalette af jordtoner, brudt af fx en markant, dyb rød.
Chanel by Matthieu Blazy
Hele modeverdenen holdt vejret i dagene op til, at Matthieu Blazy skulle præsentere sin debutkollektion for det ikoniske franske modehus Chanel. Showet fandt – som traditionen foreskriver – sted i Grand Palais og Blazy leverede som forventet alt andet end det forudsigelige. Gæsterne blev mødt af et næsten drømmeagtigt himmelrum med svævende planter, indrammet af et kompromisløst sort univers og sortlakerede gulve. Intet var overladt til tilfældighederne, og associationerne førte hurtigt tankerne tilbage til det kreative univers, som Karl Lagerfeld formede for modehuset gennem næsten fire årtier.
Chanel er tilbage – med tyngde, selvtillid og vision. Kollektionen var elegant opdelt i tre kapitler. Først Un Paradoxe – en reference til herremodens formsprog, fortolket gennem skjorte og bukser båret af Gabrielle Chanel selv lånt af Boy Capel, hendes vigtigste partner og inspirationskilde. Dernæst fulgte Le Jour, som udforskede husets ‘readyto wear’ gennem tiden via dekonstruerede klassikere og subtile nyfortolkninger. Afslutningsvis præsenterede L’universel en vision om fremtiden hentet fra fortiden – forankret i husets grundelementer: ternet tweed, smykker med barokperler, glaskugler og emaljerede kæder samt fodtøj med den ikoniske, kontrasterende tå. Blazy, vi glæder os til mere.
Proenza Schouler by Rachel Scott
Proenza Schouler-grundlæggerne Jack McCollough og Lazaro Hernandez overraskede hele modebranchen, da de i starten af 2025 trådte tilbage som creative directors for deres eget brand. Kort efter stod det klart, at duoen skulle overtage det kreative ansvar hos Loewe – en markant udnævnelse, der samtidig efterlod en ledig designpost hos Proenza Schouler.
Valget faldt på Diotima-grundlæggeren Rachel Scott, som med sine jamaicanske rødder og poetiske formsprog allerede har markeret sig som et af New Yorks mest spændende navne. Scott gav et første indblik i sine kreative tanker under SS26-showet i New York i september, forud for sin officielle debut, der er planlagt til februar 2026. Forårskollektionen, som snart rammer butikkerne, fungerer som en raffineret opdatering af Proenza Schoulers signatursilhuetter, nu beriget med en ny teksturel finesse. Vi glæder os til at se meget mere til Rachel Scott, der uden tvivl er et talent, man skal holde øje med.
Jil Sander by Simone Bellotti
For første gang siden 2017 blev Jil Sander-showet afholdt på det historiske Piazza Castello i Milano, ved modehusets eget hovedkvarter – en location, som brandet har ejet i mange år. Det er ikke en ubetydelig detalje for Simone Bellottis debutkollektion, der trak tråde til husets kernekoder, flettet sammen med hans egen italienske arv.
Kollektionen bød på dels stærke farver, dels pasteller og skræddersyede detaljer, kombineret med jeans og transparente elementer. Det var klassisk JilSander, holdt stramt og lækkert, men samtidig relevant og moderne. Bellotti har en tydelig vision for brandet, som vi glæder os til at følge fremover.
