Vi er nået til den tid på året, hvor solen går tidligere ned, og mørket opsluger mere og mere af døgnet. Det er netop i denne tid, halloween-måneden, at gyserfilmene er i front.
Vi har samlet de nyeste gysere, der har ramt streamingtjenesterne i år. Der er både nogle spritnye, men også gamle klassikere, som er tilgængelige for første gang på streaming.
‘No One Will Save You’
Vi starter med det nyeste skud på stammen, som du kan se lige nu. ‘No One Will Save You’blander science fiction og gys i en fortælling om skyld og sorg.
Den unge syerske Brynn bor alene i sit barndomshjem og undgår kontakt med andre, når det er muligt. En aften får hun dog mere kontakt, end hun nogensinde havde kunnet drømme om – nærkontakt af tredje grad kan man vist roligt sige.
Der er ingen grund til at sætte undertekster på, da hele filmen er uden dialog, men bare rolig, der er stadig skrig og gisp for alle pengene.
Hvis du er klar til at se den ikoniske filmmorder med hockeymasken (fra tredje film i hvert fald), der over otte film giver dig det samme gang på gang, så er det nu du skal slå til. De otte originale ‘Fredag den 13.’ film er for første gang tilgængelige på streaming.
Du kender reglerne: Er du alene, dør du. Har du sex, dør du. En efter en bliver en række liderlige teenagere penetreret af alt andet end det, de havde håbet på.
Så saml dig om lejrbålet ved Camp Crystal Lake med Jason Voorhees (plus det løse), og fordyb dig i den klassiske gyserserie, der giver en uppercut til sund fornuft og skærer anstændighed midt over.
Den første film kan ses på HBO Max, og de syv forsættelser kan ses på SkyShowtime.
‘M3GAN’
Et af sidste års store gyserhits er blevet tilgængelig på streaming, og oktober er det perfekte tidspunkt at se eller gense ‘M3GAN’.
Efter en tragisk ulykke flytter den otteårige Cady hjem til sin tante Gemma, der arbejder som robotteknikker hos et stort techfirma. Gemma har udviklet en eksperimentel, næsten livstro dukke under navnet M3GAN, der skal agere støtteværktøj for den unge Cady.
Det virker. Måske virker det for godt, da M3GAN handler på alt, den ser som en fare for Cady, og farer skal skaffes af vejen. Permanent.
Der skal også være plads til gys med et glimt i øjet, og der er kun ét sted, hvor det er garanteret: Blumhouse. Produktionsselskabet bag film som ‘Happy Death Day’, ‘Freaky’ og ‘Get Out’ er klar med deres nye slasherkomedie, ‘Totally Killer’.
Den unge Jamie (Kiernan Shipka) vil ud og fejre halloween med sine venner, hvilket hendes mor Pam (Julie Bowen) er meget imod, da tre af hendes venner blev myrdet brutalt 35 år forinden af den ækle ’Sweet Sixteen Killer’.
Jamie har ikke meget tilovers for sin mors advarsler, men befinder pludselig sig selv ansigt til ansigt med den maskeklædte morder. Ved et uheld transporteres Jamie tilbage til 1987, hvor hun slår sig sammen med sin mor i fortiden (Olivia Holt) for at stoppe mordene fra at finde sted, samtidig med at hun manøvrerer i den vilde tid, som 80’erne var.
Svenskerne kan også give et komisk twist på gysergenren, som de viser med ‘The Conference’, der er baseret på bogen af samme navn af forfatteren Mats Strandberg.
En gruppe kolleger tager på konference i en afsides hytte, hvor dagsordenen består af peptalks, idéudvikling og en masse teambuilding. Stemningen vender sig dog, da anklager om korruption begynder at svirre.
Værst af alt bliver det dog efter mørkets frembrud, hvor en maskeret person er klar med en makaber fyringsrunde. På denne arbejdsplads er der ingen gyldne håndtryk, kun blodige.
Fra det varme Spanien kan du gælde dig til ‘Sister Death’, hvor det religiøse er i fokus.
I den lille by Narcisa i efterkrigstidens Spanien ankommer en ung kvinde med overnaturlige kræfter til et gammelt kloster, der er blevet omdannet til en skole for piger, for at undervise.
Mærkelige hændelser begynder dog at finde sted i de gamle korridorer, der får en mere og mere forstyrrende fornemmelse over sig. Det leder vores helt til at trække i en tråd, der åbner døre, som gemmer på klosterets mange skeletter. Hemmeligheder, der stadig hjemsøger beboerne i nutiden.
Lyt til ELLEs podcast ‘Klædt På’, som er din månedlige podcast om tendenser, strømninger og insiderviden fra modens verden med Mads Emil Grove Møller som vært.
Jeg skulle virkelig styre min købelyst, da Helle Thygesen tidligere på ugen satte dette Jean Messagier-værk til salg. Desværre (eller måske heldigvis for mit kontoudtog) var der en anden, der var hurtigere. Det ville ellers have klædt min lejlighed.
Ja, for det valgte Daniel Rye. I weekenden sal jeg lytte til Lærke Kløvedals podcast 'Det sidste måltid' med netop Daniel Rye, der igennem 13 måneder sad tilfangetaget i Syrien. Menu: vand, leverpostej og noget man kan blive fuld af.
Der var vist ingen tvivl om, at Miu Miu (på catwalken under Paris Fashion Week) sendte et lille nik til afdøde Jane Birkin og måden hun brugte og stylede tasken, Hermès opkaldte efter hende på (google hvis du ikke ved, hvad jeg mener). Sådan her vil jeg gerne se ud til spring/summer 2024.
Foto: Sidsel Alling
Caché
Jeg brugte sidste weekend i byernes by, Paris, og var bl.a. en tur på Caché, som har stået på min ønskeliste længe. Så godt! Kan klart anbefale den samt Derrière, hvis du planlægger en tur.
Caché: 13 Villa Riberolle, 75020 Paris.
Derrière: 69 Rue des Gravilliers, 75003 Paris.
3
Hot, hot, hot
I Paris så jeg også Manu Ateliers nye 'Almond Toe Sandals in Black High Gloss' i levende live. Helt seriøst den mest sexede sko, jeg længe har set. Gad godt trisse rundt i den (OK, vil nok helst sidde ned) tilsat et par klassiske blå Levi's-jeans.
I denne weekend popper The Set (med de to tidligere Michelin-kokke Mathias Holt og Kenneth Wexiø i spidsen) op i ÅBENs lokaler i kødbyen. Jeg har været et smut forbi og vil anbefale dig at gøre det samme. Og ikke mindst at bestille naanbrødet med lam samt jomfruhummerretten. ÅBEN x The Set popper op i uge 40 og igen i 44-46.
Der er et nyt smykkebrand på trapperne, og det er megacute. Hold øje med Mashi, der laver delikate smykker af forskellige sten med små diamantvedhæng. Produceres i Ukraine.
Lyt til ELLEs podcast ‘Klædt På’, som er din månedlige podcast om tendenser, strømninger og insiderviden fra modens verden med Mads Emil Grove Møller som vært.
Så meget har Beyoncés netop afsluttede Renaissance World Tour tjent til den amerikanske økonomi. Og det er cirka lige så meget som hele OL genererede i Beijing i 2008.
Sammen med Taylor Swift er hun en af de kvindelige kunstnere, der i disse år med sin enorme succes har stor betydning for verdensøkonomien.
Men det er ikke kun vilde tal det hele.
Som altid, når Queen B kaster sig over noget, bliver det til et kæmpe kulturelt fænomen, og hendes netop afsluttede turné er ingen undtagelse.
Folk valfartede fra alle verdenshjørner for at komme til hendes shows, og nogle tog endda til flere koncerter og sammenlignede setlister og tøjvalg. Internettet var i månedsvis oversvømmet med videoer og billeder fra hendes koncerter, og produkter, hun anvendte på turnéen, var ved at blive udsolgt.
Som kronen på værket blev sølv og rhinsten efterhånden symboler på turnéen på samme måde som globale brands, der er genkendelige og associeres med ét bestemt firma.
Og det blev i den grad manifesteret til hendes koncert i Las Vegas i slutningen af august.
Her troppede publikum op klædt i sølv fra top til tå efter ønske fra Beyoncé, som nogle dage forinden havde lagt en story på sin Instagram, hvor hun bad folk om at møde op i sølv til de resterende koncerter i turnérækken.
“Vi vil være en glitrende menneskelig diskokugle hver nat”, skrev hun.
Men det var ikke kun publikum, der levede op til dresscoden. Også the Queen herself afsluttede koncerterne med en ekstravagant finale, hvor hun kom ridende på en krystalhest gennem en storm af sølvfarvet konfetti.
Og showet imponerede ikke fru hvem som helst. Selveste Oprah Winfrey lagde vejen forbi et af Beyoncés shows, hvor hun efterfølgende delte en video på Instagram.
“Jeg følte ærefrygt… det er det mest ekstraordinære, jeg nogensinde har set”, sagde hun.
Oprah er langt fra den eneste kendte, der ikke ville misse chancen for at se Beyoncé udfolde sig på scenen.
Også kendte som Pharrel Williams, Kelly Rowland, Dua Lipa, Prins Harry og Meghan Markle, Shakira og visepræsident Kamala Harris lagde vejen forbi.
Den artikel blev først bragt på femina update.
Lyt til ELLEs podcast ‘Klædt På’, som er din månedlige podcast om tendenser, strømninger og insiderviden fra modens verden med Mads Emil Grove Møller som vært.
Det er ikke hver dag, man hører ordet hekse udtrykt som inspirationskilde for en chefdesigner.
Og da slet ikke for et af verdens mest traditionsrige modehuse.
Alligevel var det, hvad Christian Diors chefdesigner Maria Grazia Chiuri tilskrev sin inspiration til sin SS24-kollektion, der netop er blevet præsenteret på modeugen i Paris.
Tirsdag sidste uge åbnede Dior ballet for modeugen med et show sat i kulsort kulisse. Kun oplyst sparsomt af neonfarvede billboards i pink og gul skabte det en kitschet kontrast til den mørke æstetik, som Maria Grazia Chiuri bannerførte på catwalken.
I en monokrom farvepalette af overvejende sort og hvid, sendte hun sine modeller ned af catwalken i gevandter, hvor blonder, lange skørter og overjordiske symboler sendte nik til hekses magiske og okkulte symbolisme.
Foto: Launchmetrics
Christian Dior SS24.
Foto: Launchmetrics
Christian Dior SS24.
Dette blev ikke mindst understreget af kollektions tilbehør med choker-halskæder og den gotiske makeup, der var lagt på modellerne. Her fik de usminkede ansigter følgeskab af en sort læbestift.
Foto: Launchmetrics
Christian Dior SS24.
Kun lagt på indersiden af læberne, hviskede læbestiften om en mystik, som vi kender den fra fiktionens hekse à la den fiktive figur Wednesday Addams.
Foto: Netflix
Wednesday Addams i Netflix-serien 'Wednesday'.
Hekse er defineret som en klog kone, der lever i pagt med naturen. Ofte bosat ude i skoven praktiserer hun trolddom – og magi. Sidstnævnte ofte af den sorte slags, hvor eventyr, litteratur og film i århundreder har dæmoniseret figuren, der har rod i både mytologi og virkelighed.
Et dystert kapitel i den virkelige historie om hekse er da også, da man i 1500-tallet tværs over Europa brændte kvinder på bålet med – ofte usande – påstande om, at de udøvede en dæmonisk sort magi.
Det er dermed også i høj grad et ønske om at udfordre et stereotypt kvindebillede, der ofte svinger mellem yderpoler af den farlige femme-fatale og den uskyldige femme-fragile. Dette understregede Dior-showets billboards med slagord som ’Not Her’ og ’Your body is political’ dermed også.
Foto: Launchmetrics
Christian Dior SS24.
Også i tøjet kunne det brede kvindeideal for heksen spores, hvor Dior også sendte hvide blondekjoler, der adskilte sig fra det gotiske med en mere bohemeinspireret æstetik.
Foto: Launchmetrics
Christian Dior SS24.
Og selv om heksetrenden absolut ikke er ny i hverken catwalk eller kultur som hele, så taler Diors kollektion ind i en ny nuancering af inspirationen af hekse i moden.
For her er det ikke længere blot den farlige heks, der dyrkes.
På TikTok vinder undergenren #hippiewitch frem, der i skrivende stund har 7 millioner visninger. Her bannerføres en mere romantisk version af hekseæstestikken, der smelter det gotiske univers fra heksen sammen med den idylliske cottagecore. Tænk 70’er-ikoner Stevie Nicks, der sine flagrende kjoler, messy har og statement accessoires emmer af en både mytisk og kraftfuld skikkelse nært beslægtet til, hvad vi tilskriver heksen.
Samtidig lever det atter side om side med den gotiske heks, som også var at spotte på andre catwalks i år. Til FW23-modeugen viste Elie Saab tunge velourrober med kapper, men Rodarte gik planken ud med en heksestemning, der gav vibes af Tim Burtons film.
Foto: Launchmetrics
Elie Saab FW23.
Foto: Launchmetrics
Rodarte FW23.
Der er dermed grobund for, at vi i det kommende modebillede vil se langt flere versioneringer af den såkaldte hekseæstetik. Og det falder ikke overraskende på en tid, hvor hekse igen oplever momentum i kulturen.
Herhjemme er den danske forfatter Olga Ravn aktuel med romanen ’Voksbarnet’, der optrævler datidens hekseprocesser. Tidligere på året var forfatteren, der selv har en årelang interesse for netop hekse, også med til opsætningen af forestillingen ’HEX!’ på Det Kgl. Teater, der kredsede om samme tematik.
Og selv om det for mange måske nok ville være at tage munden for fuld, kan man jo passende starte med at flirte med en æstetik, der altså nu favner langt bredere end den gotiske æstetik af heksen.
Lyt til ELLEs podcast ‘Klædt På’, som er din månedlige podcast om tendenser, strømninger og insiderviden fra modens verden med Mads Emil Grove Møller som vært.
Hun har blandt andet været i spidsen hos modehuse som Calvin Klein og Chloé, og stod i 2018 som chefdesigner for Givenchy bag Meghan Markles kendte brudekjole, da hun blev gift med prins Harry.
Designeren forlod i 2020 jobbet hos Givenchy, og er nu aktuel med sin første kollektion siden, som er et samarbejde for Uniqlo og derfor har fået navnet Uniqlo: C. En kollektion, der har fået flere til at spærre øjnene op, for det er bestemt ikke hvem som helst, den erfarne designer har sat sine fødder hos.
Fra Calvin Klein til Tom Ford over i Chloé og Givenchy, så har designeren haft fingrene ned i lidt af hvert hos de forskellige modehuse, der med hvert sit fokus har givet Clare Waight Keller et væld af forskellige perspektiver at arbejde med som designer.
Foto: Francois Guillot/AFP/Ritzau Scanpix
Clare Waight Kellerr til Givenchy AW18
“Jeg har taget forskellige ting med fra forskellige arbejdspladser gennem min karriere. For eksempel hvordan de arbejdede, eller hvad de fokuserede på. Hos Ralph Lauren var det meget skræddersyede detaljer og tekstiler. Hos Tom Ford var det silhuetter og styling. Hos Calvin Klein drejede det sig meget om marketing og brandets overordnede identitet”.
“Siden da, da jeg blev kreativ direktør for Pringle, handlede det meget om at sætte sig ind i betydningen af husets arv. Hos Chloe var det femininitet, mens det hos Givenchy var couture. Så hvert modehus havde ligesom hvert deres element, som jeg kunne tage med mig videre “
“Så det har givet mig mange færdigheder og perspektiver. Jeg har altid godt kunne lide tanken om at kunne forandre mig og udfordre mig selv, og det her projekt er en del af den rejse, hvor jeg igen lærer noget nyt.”
Foto: Launchmetrics/Spotlight
Clare Waights Keller for Chloé SS17
Og når man som Clare Waight Keller går fra luksuriøse modehuse til mere tilgængelig high street-mode, er forskellighederne mellem de to verdener til at tage og føle på. Det har derfor også gjort sig gældende for den nye kollektion for Uniqlo, der er lavet til at kunne blive brugt i hele verden. Men designerens egen identitet er alligevel tydelig i Uniqlo-kollektionen.
“I stedet for at arbejde meget begrænset med design, som når man arbejder i luksus, så har jeg her kunnet arbejde meget bredere med en kollektion. Også i forhold til at den skal kunne fungere over hele verden. Derfor er materialerne også meget lette, så man kan style det lag på lag. Så hvis du er i Asien, hvor det mange steder er varmt og fugtigt eller i England, hvor det er hundekoldt, så er der forskellige muligheder i den her kollektion. Så den kan ændre sig alt efter sæson og sted.”
Foto: PR
Clare Waights Kellers kollektion for Uniqlo
Det er ikke bare stilen og materialerne, der for Clare Waight Keller gør Uniqlo: C-kollektionen alsidig. Også farverne, der spænder fra helt neutrale toner til friske, sommerlige nuancer, har en vigtig rolle at spille i samarbejdet.
“Farverne var for mig en vigtig historie i den her kollektion. En del af mit designsprog er at arbejde med farver, så det er et virkelig vigtigt udtryk at give en kollektion. Hele tanken om, at du kan gå fra mørke farver som sort og grå ind i de varmere toner, der kan tage dig gennem vinteren og til sidst gå ind i de lysere farver med creme og gul. Jeg elsker idéen om, at én kollektion kan være med dig gennem hele året. Det handler meget om tidløs kvalitet.”
Mens samarbejdet kun indebærer en enkelt kollektion for nu, kan man allerede se frem mod mere fra den britiske designer hos den japanske high street-kæde.
Foto: PR
Clare Waights Kellers kollektion for Uniqlo
“Jeg har allerede lavet min anden kollektion for den kommende sæson. Her til den første kollektion havde jeg meget fokus på garderobeklassikere, men nu kan jeg dykke lidt dybere ned og forsøge at udvikle egne materialer.”
Men om designeren på et tidspunkt springer ud med eget brand, er dog ikke helt lige så nemt at sige noget om – endnu.
“Tanken om at starte mit eget brand har selvfølgelig været der, men for tiden er jeg meget fokuseret på samarbejdet med Uniqlo. Men jeg vil ikke afvise det.”
Lyt til ELLEs podcast ‘Klædt På’, som er din månedlige podcast om tendenser, strømninger og insiderviden fra modens verden med Mads Emil Grove Møller som vært.
Egentlig var det slet ikke tanken, at Coco O. seneste soloalbum skulle være så personligt, som det er blevet. Den 36-årige sangerinde har et langt og stjernespækket generalieblad bag sig som blandt andet den ene halvdel af musikduoen Quadron.
Nu er hun aktuel med sit andet soloalbum. ’Sharing is Caring ’, der udkom d. 15. september. Et album, der tager livtag med emner som relationer, kærlighed og børn. Livet som en kvinde i 30’erne. Og et liv, der er Cocos eget.
”På det her album havde jeg egentlig lyst til at skabe nogle tekster væk fra mig selv. Være mere poetisk og billedlig”, siger Coco O.
At udfaldet så alligevel blev en lyrik, der rammer så tæt på hjem, som den kan komme, skyldes, at sangerinden ser mest nerve i netop det autentiske.
”Jeg bliver selv mest draget af det personlige. Når folk fortæller en biografisk historie. Der bliver skabt så meget nyt hele tiden af både bøger, kunst og musik, og der mangler jo ikke rigtig noget. Derfor har jeg også brug for at formulere for mig selv præcist, hvad jeg vil med min kunst og hvordan jeg bruger mig selv bedst. Det betyder også at jeg ikke vil moralisere eller have en løftet pegefinger i mine tekster. Jeg vil udlægge tingene, som de er, og det, jeg oplever lige nu,” siger Coco O.
Foto: Dennis Morton
En mere stilbevidst 2’er
Sangerinden tænker længe og fyldestgørende, inden hun svarer. På den måde legemliggør hun også netop den sjælefulde og underspillede RnB, hun er så kendt for.
I 2017 vendte sangerinden hjem til Danmark for at tage hul på en solokarriere. Bag sig lagde hun en musikkarriere i L.A., hvor hun blandt andet havde samarbejdet med nogle af branchen allertungeste navne som Tyler The Creator og Kendrick Lamar. Debuten som soloartist kom med albummet ‘It’s a Process’, der udkom i 2021.
Albummet var – som navnet antyder – en proces på vej til at skabe sin egen karriere på egne meritter. Langt fra både musikarven i Quadron og karrieren i USA. Og nu følger andet album som næste skud på stammen i netop den proces. Og her er sangerinden med egne ord blevet mere stilbevidst.
Coco O.
Født i 1987 med det borgerlige navn Coco Maja Hastrup Karshøj.
Brød igennem som en del af duoen Quadron med Robin Hannibal. De udgav to anmelderroste albummer, Quadron (2010) og Avalanche (2013) med hits som ‘Hey Love’ og ‘Slippin’.
Succesen førte dem til USA, hvor de i L.A. arbejdede med stjernenavne som Pharrell Williams, Tyler The Creator og Kendrick Lamar.
Gik i 2021 solo med debutalbummet ‘It’s a Process’ og er nu aktuel med albummet ‘Sharing is Caring’, der udkom d. 15. september 2023.
Er vokset op i København. Har gået på Bernadotteskolen, efterskole og Det frie Gymnasium.
Bor på Christianshavn.
”Min første plade var et produkt, som jeg følte, at jeg skyldte min karriere. Det handlede om, at jeg følte jeg skulle bevise mit værd som soloartist. På den nye plade har jeg fået mere ro og overskud til at finde ud af, hvordan man færdiggør et produkt,” fortæller sangerinden, der, i samarbejde med produceren August Rosenbaum, også selv har stået for både at producere og markedsføre sin seneste plade.
Opgør med den kønnede samtale om børn
Det er dermed også et i høj grad stort aftryk af sangerinden selv, der er inde over alle afkroge af albummets tilblivelse. Og måske netop af den grund faldt det også naturligt, at tekstdelen skulle kredse om Coco O.s eget liv, der er en åbenhjertet fortælling om livserfaringer i realtid.
Og her løber især spørgsmålet om børn og moderskabet som en rød tråd. Og i særlig grad, hvordan dets lange fangearme griber ind i alt fra venskaber til parforhold. I linjer som ’My Bodys getting older/I cannot waste my time” reflekterer nummeret ’Someone Younger’ over, hvad det vil sige at date en yngre mand, når man selv kan høre det biologiske ur tikke. Og på numre som ’To a Friend’ udlægges den bittersøde erfaring i ”at miste” en veninde til livet som mor.
”Min første plade var et produkt, som jeg følte, at jeg skyldte min karriere. Det handlede om, at jeg følte jeg skulle bevise mit værd som soloartist. På den nye plade har jeg fået mere ro og overskud til at finde ud af, hvordan man færdiggør et produkt.”
At det særligt blev denne indgangsvinkel, der farver mange af sangene, er et ambivalent afsæt for sangerinden. For hun tager gerne snakken, som samfundet i høj grad er interesseret i at tage med alle kvinder i 30’erne. Men vil gøre det langt væk fra de klichéfyldte stigmaer. For de har det med at stramme for nogle kunstneriske årer, fortæller sangerinden.
”Ofte bliver kvinder elimineret til, at det er det, de fokuserer på. Det bliver hurtigt meget kønnet og en latterliggørelse af kvinden, at nå ja; du vil jo bare have børn. På samme måde oplever jeg lidt en internaliseret sexisme i forhold til det at være kvinde i musikbranchen, hvor jeg længe har været bange for, om det at blive mor ville betyde en ende på min karriere. Du ser jo også en kæmpe kløft i kvindelige artister i 30’erne og 40’erne, og det synes jeg er skræmmende”, siger Coco O.
Foto: Dennis Morton
Ønsket om at blive mor
At det så alligevel har fået så meget vokalplads på hendes seneste album skyldes, at det jo er noget, der fylder, medgiver hun.
”Det er klichéfyldt at sige, men der sker bare noget i 30’erne, hvor børn bliver en altoverskyggende faktor i både ens relationer, men også noget, som man selv bliver tvunget til at tage stilling til”, siger Coco O.
Sangerinden synger da også åbent om, at hendes eget ønske selv er at blive mor. Det understreger især sangen ’Fertile Feelings’, hvor der bliver delt ud af de helt nære erfaringer med at forsøge at blive gravid.
Her lyder et vers i sangen:
“A year has gone by trying / But still nothing’s happening / Every month hoping / So disappointing / When the cycle’s cover / We gonna start all over again”
Tager samtalen på sine egne præmisser
Altså hyperpersonlige linjer som viser, at Coco O. er parat til at blotlægge livet på de indre linjer i langt højere grad end før. Alligevel insisterer hun på at gøre det på sine egne præmisser, understreger hun.
”Egentlig synes jeg ikke, at spørgsmålet om, hvorvidt jeg vil være mor er så vanvittigt interessant. Jo, det vil jeg gerne, og det synger jeg også meget ærligt på min plade. Men jeg vil bevæge mig væk fra de bestemte bokse og kategorier, som vi så tit snakker om det her emne ud fra.”
“Jeg vil bevæge mig væk fra de bestemte bokse og kategorier, som vi så tit snakker om det her emne ud fra.”
Derfor er de tunge emner, som pladen omhandler, også forsøgt at blive udlagt medmindre patos, end hvad man ellers ser. Og her er håbet at normalisere samtalen mere, forklarer sangerinden.
”Nummeret ’Fertile Feelings’ skulle ikke være endnu en sad song, om det svære i at blive gravid eller ’nu er jeg ked af det’. Derfor har jeg også puttet den ned i et klassisk RnB-format med håbet om at normalisere samtalen en smule. For det er et emne vi burde kunne tale mere naturligt om – som for eksempel menstruation eller den kvindelige orgasme,” siger Coco O.
Foto: Dennis Morton
Vil skabe forandring indefra
Og her bevæger vi os også ind på noget helt centralt i Coco O.’s metier for at være en kvindelig kunstner. For hun vil gerne skabe noget forandring indefra i sin egen branche. Derfor taler hun også langt hellere om produktionssiden af hendes seneste album.
”Ofte bliver kvinder elimineret til, at det er det, de fokuserer på. Det bliver hurtigt meget kønnet og en latterliggørelse af kvinden, at nå ja; du vil jo bare have børn. ”
”Jeg har valgt at skrive om det at blive mor og moderskabet i min tekster, men det er kun en meget lille del af en plade, som jeg har brugt et år på at lave. Her har jeg både ageret producer, manager og stået for al marketing selv. Nogle gange kan det billede, der bliver tegnet af kvinder være, at det er det eneste vi går og tænker på det her med moderskabet. Og det fylder jo meget i sagens natur, fordi det er biologisk, men der er jo også meget andet, der fylder”, siger Coco O.
Håber på at producere
Hun håber dermed også, at hendes fremtidige karriere byder på en ny hat som producer af andre kunstneres musik. Et arbejde, der i dag i overvejende grad bliver udført af mænd.
”Der har længe været en tradition for, at kvindelige musikere ofte er blevet negligeret til at være vokalister og tekstskrivere, der bare skulle stå i front og synge om følelser. Men der går jo et kæmpe arbejde bagud med blandt andet at producere, som tit udføres af mænd og måske derfor også er omgivet af en helt anden respekt – det er en stor ubalance i branchen”, siger Coco O.
Hun ser heldigvis en udvikling i den rigtige retning, hvor flere kvindelige musikere ønsker at være med hele vejen i den musikalske proces – også som producer. En udvikling, hun selv i høj grad planlægger at være en del af.
Forude ligger første liveoptræden med hendes nye plade og dernæst nye projekter. Præcist hvad dette indebærer kan Coco O. ikke løfte sløret for, men hun slår dog fast, at hun er spændt på, hvad der kommer.
”Jeg føler, at jeg står på tærsklen til noget nyt. Som en, der er i gang med at tage ejerskab for min egen karriere,” siger Coco O.
Lyt til ELLEs podcast ‘Klædt På’, som er din månedlige podcast om tendenser, strømninger og insiderviden fra modens verden med Mads Emil Grove Møller som vært.
Kulturarven fra det parisiske-japanske modehus Kenzo og det amerikanske denimbrand Levi’s bliver forenet i et nyt samarbejde, der netop er landet og allerede ser ud til at blive populært.
Samarbejdet er måske ikke ligefrem ventet, da Levi’s tilbage i 2018 lagde sag an mod Kenzo Jeans, der er modehusets undermærke. Det gjorde de, fordi Kenzos jeans gjorde brug af et rødt logo, der til forveksling lignede Levi’s ikoniske røde logo ifølge denimgiganten selv.
Sagen kom dog aldrig videre i retten, og nu må stridsøksen være begravet for at de to brand i stedet kunne slå pjalterne sammen. Og det lader da også til at være et match, der er værd at bide mærke i.
Foto: PR
Samarbejdet er nemlig inspireret af japansk skrædderkunst og klassisk amerikansk arbejdstøj og består både tøj og accessories, der har det tilfælles, at det primært er fremstillet i japansk denim fra Kaihara.
Derfor finder du blandt andet en denimjakke med en aftagelig pelskrave og en denimfrakke med frynser og Western-detaljer, mens Levi’s Type 2 Trucker Jacket fra 1967 er blevet genoplivet i en ny version i rød satin med broderier.
Foto: PR
Også en denim-blazer, en ærmeløs denimkjole og selvfølgelig jeans er at finde i kollektionen, der byder på opdaterede garderobeklassikere i nye fortolkninger med velkendte detaljer fra begge brands.
Foto: PR
Kollektionen er tilgængelig fra den 4. oktober 2023 i Kenzos butikker KENZO-butikker, på kenzo.com, i udvalgte Levi’s-butikker og Levi.com
Lyt til ELLEs podcast ‘Klædt På’, som er din månedlige podcast om tendenser, strømninger og insiderviden fra modens verden med Mads Emil Grove Møller som vært.
Lyt til ELLEs podcast ‘Klædt På’, som er din månedlige podcast om tendenser, strømninger og insiderviden fra modens verden med Mads Emil Grove Møller som vært.
Dette interview er en del af interviewserien ’15 år med…’ i ELLEs jubilæumsnummer fra oktober måned. I anledning af, at ELLE fylder 15 år har vi taget en snak med dem, der har bidraget til ELLE igennem årene. Her bringer vi interviewet med podcastværter Peter Falktoft og Esben Bjerre, men du kan blandt andet også møde Lotte Tegner Freddie, Signe Vilstrup og Signe Lindkvist i magasinet, der er på gaden nu.
Hvordan så dit liv ud i 2008, da dansk ELLE blev ‘født’? Esben: “Der var kolossalt meget fart på. Jeg ankom fra Silkeborg til Aarhus og kom i klasse med Peter på Journalisthøjskolen.”
Peter: “Vi fandt hinandens øjne meget hurtigt. Og det med at gå i byen, kom du hurtigt efter. Vi deler også en jysk besindighed. Modsat andre på skolen havde vi ingen ambitioner eller spidse nok albuer til at tro, at vi ville afsløre en ’Watergate-skandale’ i den kommende praktiktid.”
Esben: “Jeg havde dog haft tanker om Statskundskab (men havde ikke gennemsnittet) og en klar idé om at jeg skulle være reporter på Christiansborg.”
Peter: “Jeg mindes ikke dagslyset i 2008.”
Esben Bjerre & Peter Falktoft
Esben Bjerre (f. 1987) og Peter Falktoft (f. 1985) er værter på deres ugentlige podcast ’Her Går Det Godt’.
Fra 2012-2015 lavede de radio- og tv-programmer som ’Monte Carlo’, og ’Monte Carlo elsker …’.
De har både været værter og givet priser til ELLE Awards igennem årene.
Esben Bjerre bor på Vesterbro med hustruen Sisse Sejr-Nørgaard og døtrene Elly og Cleo.
Peter bor på Frederiksberg med hustruen Anna Frank Falktoft og hundene Rihanna og Whitney.
Hvilken modeoplevelse har været den største de sidste 15 år? Peter: “Nu har jeg jo levet en stor del af mit liv i sneklædte bjerge, så det har været surrealistisk at se hurtige typer, som aldrig har forladt asfalten, i vandresko, termotøj, Patagonia og Fjällräven. Det ville jeg ikke have oddset på i 00’erne.”
Esben: “Det må have været til ELLE Style Awards, da vi skulle overrække en pris til topmodellen Nadja Bender. I dag må man ikke løfte kvinder længere, men dengang, det var tilladt, fik vi æren af at gøre det med hende. Hun var let som en fjer. Efter den oplevelse kiggede vi på hinanden: ”Det her skal vi igen!” Nu er vi sgu en del af modens indercirkel.”
Foto: Tue Blichfeldt
Esben Bjerre og Peter Falktoft.
Vigtigste bøger, du har læst de sidste 15 år? Peter: “Jeg er meget optaget af søvn og bruger neurologen og søvnforskeren Matthew Walkers ’Derfor sover vi’ som opslagsbog. Jeg er formet af 00’erne, hvor mantraet var, at man kan sove, når man er død, hvilket ironisk nok er, hvad der sker, når man ikke prioriterer sin søvn.”
Bedste kunst, du har set de sidste 15 år? Esben: “Da min hustru (Sisse Sejr-Nørgaard, red.) og jeg for nylig fik mulighed for en weekend i Finn Juhls gamle sommerhus på Nordkysten, som han selvfølgelig selv har tegnet. Det er så smukt restaureret, indrettet med al hans møbelkunst. Det var til at hyle over, så fantastisk var det at bo her. Det eneste, der kunne stresse lidt, var angsten for at efterlade aftryk af fedtede barnefingre.”
Musik, du ikke er blevet træt af? Peter: “Spotify kan ikke lure mig. Elvis, Drake, Fleetwood Mac, Rolling Stones, Bohren & Der Club of Gore, Nik & Jay, Thomas Helmig, Whitney Houston, Nas, Kanye, Jay Z. Alt.”
Esben: “Jeg stoppede med at lede efter ny musik i 2010.”
15 år med …
Hvordan så dit liv ud for 15 år siden? Kom med dit allerbedste råd til ELLE. Hvilken drøm har du udlevet? Hvad ville du ønske, du havde sagt mere eller mindre? I en artikelserie i ELLEs jubilæumsnummer fra oktober stiller journalist Julie Moestrup nogle af de spørgsmål til gode mennesker, der har bidraget – direkte og indirekte – til magasinet frem til i dag.
Her har vi talt med Esben Bjerre og Peter Falktoft, værter på podcasten ‘Her går det godt’.
Mennesker, der har betydet mest for dig, de sidste 15 år? Esben: “Mine børn og hustru. Selvfølgelig også Peter. Og den tidligere nyhedschef på DR Nyheder, Ulrik Haagerup. Han ansatte mig i praktik på DRs Christiansborg-redaktion.”
Peter: “Min hustru (Anna Frank Falktoft, red.), som har styr på hele forretningen. Hun er så sej. Sara Bro, der lærte mig at lave radio. Min veninde Brigitta Comet Thygesen. Vores producer på Monte Carlo, Mette Kjær.”
En drøm, du har udlevet? Esben: “Fandt ud af at det ikke var jobbet som reporter på Christiansborg.”
Peter: “Men du drømmer jo ikke.”
Esben: “Drømme er overvurderede.”
Peter: “Det er livsfarligt, at du ikke får din REM søvn. Det bekymrer mig faktisk.”
“Hold fast i jeres dedikation, når det gælder ELLE Awards. Der er noget dejlig udansk og vidunderligt ved at blive inviteret med til møder om hvordan, man bedst sørger for, at farven på servietterne matcher blomsterne på bordet.”
Største sorg? Peter: “At miste min mormor, som passede mig hele min barndom. At hun ikke nåede at se mig få succes og lykkedes. For hun var en af de få, der dengang så en fidus i mig. Som bedsteforældre altid gør.”
Esben: “Jeg ville gerne have nået at tage mine bedstefædre en tur med til København og vise dem mit liv her.”
Vildeste fødselsdag de sidste 15 år? Esben: “Min 30-års. Det var første gang jeg holdt en stor fødselsdag. Østers, vin, middag, fri bar. 75 gæster.”
Peter: “Min 30-års. Vi var 40 samlet på Samsø, hvor min mor bor. Simon Jul trak op i en mintgrøn transporter (varevogn, red.) og brugte 3 døgn på at finkæmme øen for ingredienser til at lave lokale hotdogs, og så var der overvejende mange, mestendels natklubejere, som mente den bedste gave var en masse 5-liters vodkaflasker. Jeg blev båret i seng omkring midnat.”
Sætningen, du ville ønske, du havde sagt mest de sidste 15 år? Esben: “Det hele skal nok gå. Man kan ikke altid gøre alle glade.”
Peter: “Jeg brænder ikke inde med noget.”
Kom med dit allerbedste råd til ELLE … Peter: “Hold fast i jeres dedikation, når det gælder ELLE Awards. Der er noget dejlig udansk og vidunderligt ved at blive inviteret med til møder om hvordan, man bedst sørger for, at farven på servietterne matcher blomsterne på bordet.”
Esben: “Sæt os ved vores faste seniorbord. Med Bente og Jesper Lundquist. Her føler vi os hjemme!”.
Lyt til ELLEs podcast ‘Klædt På’, som er din månedlige podcast om tendenser, strømninger og insiderviden fra modens verden med Mads Emil Grove Møller som vært.
Sådan faldt ordene fra modeskaberen Coco Chanel, da hun i det forrige århundrede i slægtskab med andre legender som Christian Dior og Yves Saint Laurent var med til at positionere Paris som modens epicentrum.
Og citatet – der måske nok emmer af lidt velkendt fransk arrogance – har alligevel rod i noget substans. Nemlig den eksklusive franske modeindustri, der i dag fortsat er fyrtårnet for moden som hele.
Af samme årsag er netop modeugen i Paris også den mest ventede af verdens modeuger, der i de forgange uger har vist deres bud på næste års SS24-kollektioner.
Denne uge var dermed heller ingen undtagelse. Her bandt Paris sløjfe på dette års sommermodeuger, hvor gaderne blev fyldt med modens største navne såvel som et utal af kendisser.
Her var modehuse som Chanel, Louis Vuitton og Dior selvfølgelig at finde, men også internationale huse som spanske Loewe, britiske Alexander McQueen og sågar danske Cecilie Bahnsen havde en plads på showlisten.
Foto: Launchmetrics
Cecilie Bahnsen SS24 til modeugen i Paris.
Det er modeorganet Chambre Syndicale de la Couture, der hvert år omhyggeligt kuraterer hvert modehus, der får lov at holde show under modeugen. Og hvor det måske nok tidligere var skåret i sten, at de franske modeuger skulle vise mode fra netop Frankrig, så har man i dag også brands fra andre lande.
Det er dog fortsat en proces med et mindre nåleøje, end man kender dem på de eksklusive systuers, når der udvælges hvilke brands, der skal have grønt lys.
Det er dermed også kun ‘creme de la creme’ der får lov at sende deres klæder ned ad catwalken. Så der er al mulig grund til at tage noter, når de franske modevinde viser, hvilken vej, vi skal i de kommende sæsoner.
Synes du alligevel, at det er en smule overvældende at skulle trawle sig igennem den efterhånden omstændige showliste, så har vi samlet fire af de største trends under SS24-modeugen i Paris.
Rød, rød, rød
Hvor vi for kort tid siden så den elektriske ‘Barbie’-lyserød alle vegne, så er der nu røde takter at spore. En klar, postkasserød var nemlig at spotte på utallige catwalks denne modeuge.
Her blev farven præsenteret i alskens varianter af både beklædningsdele og materialer. Hos Loewe så man blandt andet overdimensionerede strikkapper i den funklende røde farve.
Foto: Launchmetrics
I den finere ende så man både Alaïa, Alexander McQueen og Christopher Esber præsentere gulvlange kjoler i farven, hvor McQueens også havde indkorpereret farven i flere forskellige roseprints.
Foto: Launchmetrics
Christopher Esber SS24.
Foto: Launchmetrics
Alexander McQueen SS24.
Og hos både Hérmes og Chanel havde man givet farven kant i læderdesigns af både kjoler, nederdele og lange frakker, der gav kant til den ellers romantiske farve.
Foto: Launchmetrics
Hermès SS24.
Sporty chic
Som stilikoner som Hailey Bieber fra tid til anden ynder at vise os, så er det sporty look ganske ofte en chic løsning.
Og skal man følge modediktaten fra den parisiske modeuge, så bliver næste års sommertøj af sporty karakter.
Hos Louis Vuitton gav bomberjakker i læder en sporty kant til et ellers delikat look af florlette organza-skørter.
Foto: Launchmetrics
Louis Vuitton SS24.
Hos Dries Van Noten var man helt bogstavelig talt gået mere afslappet til værks og præsenterede joggingbukser og polotrøje i blødt jerseystof, der med sin mørke farvepalette af lilla og grøn til forveksling kunne ligne signaturfarver på et amerikansk fodboldhold. Også her fik de sporty referencer følgeskab af et mere romantisk islæt med perlebesatte frakker.
Foto: Launchmetrics
Dries van Noten SS24.
Hos Coperni var man modsat gået planken ud på de sporty metaforer og sendte modeller fuldt klædt i lycra ned af catwalken. Blandt andet i et sort tætsiddende shortsdragt ikke ulig den, man kender fra cykelsporten.
Der er med andre ord et bredt spænd for at lege med de sporty referencer den kommende sæson.
Og noget tyder på, at den ikke går nogle steder lige foreløbig. Hos ophavsbrandet Miu Miu var trenden selvfølgelig også repræsenteret i deres SS24-kollektion. Også her var de sporty referencer at spore, hvor både farve og materiale ledte tankerne hen på professionelt svømmetøj.
Foto: Launchmetrics
Miu Miu SS24.
Hos Dries Van Noten var man gået varmere til værks og præsenterede en strikversion af den korte beklædningsdel.
Foto: Launchmetrics
Dries van Noten SS24.
Hos Stella McCartney viste man også trenden i sin egen version, der sendte et nik til det franske aristokrati. Her havde de korte brokadeshorts følgeskab af en knitrende hvid flæseskjorte og en minimal krystalbesat vest. Et look, der med andre ord havde gjort selv datidens kong Louis XVI misundelig.
Foto: Launchmetrics
Stella McCartney SS24.
Farvede strømpebukser
Hører du til dem, der synes, at ovenstående røde trend måske kan blive lige lovlig larmende? Så kan du jo passende dyppe tåen i vandet med at starte med at tilsætte strømpebukser i en statement-farve til dit look.
På catwalken blev farvede strømbukser nemlig spottet flere steder.
Hos Givenchy var strømpebukser i alt fra rød til karrygul et bud på en statement accessory til et ellers afdæmpet look.
Foto: Launchmetrics
Givenchy SS24.
Foto: Launchmetrics
Givenchy SS24.
Hos Louis Vuitton var man gået mere delikat til værks og viste strømbukser i en sart pastellyserød, der viste, at strømpebukser i en bred palette af farver er en chic løsning den kommende sæson.
Foto: Launchmetrics
Louis Vuitton SS24.
Lyt til ELLEs podcast ‘Klædt På’, som er din månedlige podcast om tendenser, strømninger og insiderviden fra modens verden med Mads Emil Grove Møller som vært.
Lyt til ELLEs podcast ‘Klædt På’, som er din månedlige podcast om tendenser, strømninger og insiderviden fra modens verden med Mads Emil Grove Møller som vært.
Vi ved det godt – det er sundt at sætte farten ned, men af og til skal man have lidt hjælp. ELLE har derfor udvalgt fire behandlinger, der skaber ro fra top til tå for sind og nervesystem. Tænk helkropsmassage, ansigtsmassage, energibehandling og endda hårbundsmassage. Ahhh!
Helkropsmassage hos Nimb Wellness
Lad os først lige slå fast, at omgivelserne hos Nimb Wellness’ spa er afsindigt lækre. Og når du booker tid til en kropsbehandling, kan du nyde ekstra tid i de pæne omgivelser, for der er fri adgang til Nimbs hammam (selv en tur i den store brusekabine er den rene luksus).
Den balinesisk-inspirerede helkropsmassage er stedets signaturmassage på hele 90 minutter. Her kan du forvente langt mere end blot at blive æltet igennem, for det er en dybdemassage, der kombinerer blide stræk med dynamiske og mere faste tryk. Læg dertil både zoneterapi og akupressur, der betyder rare tryk fra top til tå; i nakken, ned langs røgsøjlen og helt ned mellem tæerne. Ah!
Forvent at gå derfra med skuldrene sænket og et totalt afslappet sind (og bliv ikke overrasket, hvis du er øm dagen efter – det er som nævnt en massage, hvor der bliver taget fat).
27
Foto: PR
90 minutter, 1.900 kr. Bernstorffsgade 5, 1577 København
Hårvask – det klarer jeg fint selv, tænker du måske. Og ja. Det er noget, de fleste af os gør flere gange om ugen, nogle af os dagligt, men hvorfor så ikke dygtiggøre sig og få endnu mere ud af den daglige rutine? Det er en af filosofierne bag behandlingen hårbundsseancen hos Kira og Mark Martens-Anderson i salonen Creademic.
Tiderne til behandlingen ligger uden for salonens øvrige åbningstid, så du er alene, og her er helt ro, når du læner dig tilbage i vaskestolen og bliver puttet i et tæppe eller tyngdedyne. Derefter går 45 minutters hårbundfokus ellers i gang.
Med faste og bevidste tryk og strøg får du ikke bare renset hår- og hårbund med produkter fra Maginista, som de to frisørers selv har udviklet, dit lymfe- og bindevæv stimuleres også. Faktisk føles det efterfølgende, som om dit nervesystem er et andet, end da du lagde dig. Bare dét at dit hoved bliver holdt mellem en andens hænder, er stærkt undervurderet.
Du går derfra med en ny tilgang til hårvask, smukt stylet hår og selve behandlingen er virkelig next level forkælelse til både hår og sjæl.
28
Foto: PR
45 minutter, 1.200 kr. Bredgade 12, 1260 København
Der findes masser af gode ansigtsbehandlinger, men hos Klinik no11, kan du få en ansigtsbehandling, der kombinerer glød med afslapning. Hvilken kombination!
Charlotte Gringer, der har klinikken, tager udgangspunkt i din huds tilstand, hvad den har brug for lige nu og vælger produkter og teknikker derefter. Du kan f.eks. blive behandlet med produkter fra Woods Copenhagen, og det betyder rens og masker, der får tid til at virke – ikke bare mens du ligger og kukkelurer alene på briksen, men mens arme og hænder masseres.
Også hårbunden får en tur, og du kan godt forvente, at få løsnet selv spændinger du ikke vidste, du havde. At huden stråler efter behandlingen, skyldes dels produkterne, men også den dejlige gua sha-massage, der får ansigtet til at lægge sig i de helt rette folder.
Sahar’s ligger i en tryg og rar lejlighed – ideelle rammer for den snak du skal til at have omkring din energi, og hvordan du har det. Ifølge det traditionelle indiske sundhedssystem har vi syv chakra – også kaldet energihjul – i kroppen, og er der bare ét hjul, der knirker, vil det påvirke hele kroppens energi.
Chakrabehandlingen hos Sahar’s lover at hjælpe med at afbalancere dine chakra, så du kan opleve fornyet energi og få mere ro i din hverdag – ja tak!
Med teknikker som healing, brugen af krystaller og effektiv rygmassage giver Sahar Mohajer, der ejer Sahar’s, din energi et servicetjek, løsner op og fjerner blokeringer, der hvor der måske er noget, der sidder ‘fast’. Hun fortæller dig præcis, hvor hun har løsnet op, og anbefaler dig at være alene bagefter, så du kan tune grundigt ind på dig selv og din fornyede energi. Og alenetiden giver god mening, for erfaring siger, at trætheden melder sig på dag et, imens en god mavefornemmelse og stabil energi afløser i dagene efter.
30
Foto: PR
75 min, 925 kr. Kronprinsensgade 6B, 3. sal, 1114 København K
Lyt til ELLEs podcast ‘Klædt På’, som er din månedlige podcast om tendenser, strømninger og insiderviden fra modens verden med Mads Emil Grove Møller som vært.
