Fra en robothund, der hapsede tøj, til børnebørn på catwalken og en genopblomstret kamelia, gik Paris ikke ned på gode øjeblikke under den netop afsluttede modeuge i den franske hovedstad.
Modeugen i Paris har det med at overstråle alt andet.
For selvom de andre store modebyer som London, New York og Milano bestemt spiller med deres største muskler, er det kun de færreste, der når Paris til sokkeholderne, når dagen er omme.
For med brands som Miu Miu, Chanel, Hermés, Louis Vuitton, Cecilie Bahnsen, Christian Dior, Saint Laurent, Chloé og Valentino (og mange, mange flere) er det altså en uge i modens tegn, der er svær at konkurrere med.
Og det er også tydeligt, at det er Paris, der virkelig vægter, eftersom brands, der ellers naturligt hører til i andre modebyer, vælger at vise show i byernes by.
Således flokkes engelske brands som Alexander McQueen, Stella McCartney, Vivienne Westwood og Victoria Beckham over Den Engelske Kanal, for at vise deres bud på moden i den fornemme franske hovedstad, og ligeledes har Miu Miu, Giambattista Valli og Valentino, der ellers hører til i Milano, også taget turen over det europæiske kontinent for at vise i Paris.
Det gør samlingen af brands i Paris ganske fænomenal, og derfor er der også masser af mindeværdige øjeblikke, der skiller sig særligt ud på den anden side af modeugen.
Vivienne Westwoods barnebarn
I december sidste år mistede modeverdenen sin ’grand old lady’, nemlig Vivienne Westwood, der gik bort i en alder af 81 år. Det sendte en bølge af kærlighed fra branchen mod Westwood, der kaldes ophavskvinden bag punk-moden, og alle, der havde krydset veje med den aktivistiske designer, havde store ting at sige om den imponerende designer.
Westwoods bortgang gjorde naturligvis også AW23-showet, som var det første efter hendes død, til noget helt specielt. Ikke nok med at showet blev rykket ud af Londons vante rammer og til Paris, så sendte det nye kreative team også en helt særlig hilsen til den afdøde designer, ved at lade hendes barnebarn, Cora Corré, lukke showet som den – for Westwoods shows – ikoniske brud, som altid markerer sidste indgang.
Corré bar en minikjole med korsetdetaljer og høje plateaustøvler og gik en enkelt runde på catwalken alene, inden hun kom ud igen med Vivienne Westwoods mand gennem 30 år, Andreas Kronthaler, under armen.
Emma Corrin for Miu Miu
Er det egentligt modeuge, hvis der ikke er en ’ikke’-model, der overrasker på catwalken? Ikke rigtigt, vel?
Dermed sendte Miu Miu også en lille ’wauw’-bølge ned gennem de bænkede rækker, da ingen ringere end Prinsesse Diana, uhm, vi mener Emma Corrin (som spiller prinsesse Diana i fjerde sæson af ‘The Crown’), trådte ud på catwalken og lukkede showet iført en kamel-farvet rullekrave, små guldpailletbesatte trusser og ultra-tynde, sorte tights.
Hermès farvekoordinerede genistreg
Hermès er stort set upåvirket af pudsige trends og skøre modepåfund. De holder sig som altid til det, de kender: det ride-inspirerede univers, hvor kvaliteter, godt håndværk og underspillede detaljer dominerer æstetikken. Derfor er det også et af de shows, der skiller sig mest positivt ud fra mængden. Fordi det er tøjet, detaljerne og det udsøgte håndværk, der er i fokus; helt uden forstyrrende gadgets eller spøjse indslag, der kun er til for potentielt at gå viralt.
Kollektionen var delt op i farvekoder og lagde ud med tone-i-tone looks i en dyb skarlagenrød nuance, der bevægede sig over i mahognifarvet brun, til kamel, beige, støvet gul, tilbage i beige for til slut at ende i sort. Her var gode strik-kvaliteter med diskrete wrap-detaljer, klædelige, knælange snit, sublimt og tidløst overtøj, enkle aftenkjoler i silke, lange ruskindsstøvler og naturligvis masser af smørblødt læder.
Finest var dog de nye fortolkninger af de ikoniske tasker, Kelly og Birkin, der på AW23-catwalken blev præsenteret i en dobbeltsidet fusion, der kun kan havne allerøverst på mange drømme-ønskelister.
Stella McCartneys heste
Stella McCartney og heste er som en uafbrudt symbiose. Hun voksede op omkring heste, som hendes mor, Linda McCartney, avlede, og den dag i dag har hun stadig heste privat og er en aktiv rytter.
Men også i moden spiller ridesporten og de stolte, store dyr en bærende rolle. Allerede i sin Chloé-tid, før hun startede brand i eget navn, lavede hun i 2001 en hel kollektion kaldet ’Horses’, og den var der bestemt spor af i hendes AW23-kollektion. Til lyden af Depeche Mode’s ’Personal Jesus’ indledte hun sit show med at lade syv, hvide heste galopere ind på den sand-dækkede catwalk. Sidenhen sluttede en hestehvisker sig til dyrene, og fik dem til at lægge sig ned i sandet, hvor de blev, mens modellerne begyndte at gå forbi dem gennem rummet.
McCartney, der er veganer og som var blandt de første til at forsage læder og alle animalske produkter i sin produktion, er en dedikeret dyrerettighedsforkæmper, og de levende heste til hendes show var et udtryk for, at hvis man vil vise pels i sine vinterkollektioner, behøver man ikke dræbe dyrene.
”Der er så meget læder, så mange fjer, og så meget pels i vinterkollektionerne, og jeg ville vise det på en anden måde. Man behøver ikke dræbe noget,” sagde hun til Vogue Runway efter showet. ”I dette forhold er dyrene i live, og tøjet har ikke slået noget ihjel. Det er en hyldest til, at alle lever i harmoni med hinanden,” lød det fra designeren.
Copernis robothunde
Sidste år lærte alle navnet ’Coperni’ at kende efter, at topmodellen Bella Hadid fik spray-malet en kjole i fyldende tekstil på sin nøgne krop midt på catwalken.
Og i år søgte Coperni tilsyneladende at lave et lignende spektakel (selvom intet overgår stuntet fra sidste år). De havde nemlig indsat fem Boston Dynamics robothunde, der under showet begyndte at hapse tøjet af modellerne. En sjov gimmick, ja, men også en af dem, der stjæler lidt fokus fra det egentlige tilløbsstykke, nemlig tøjet. Og det var næsten synd eftersom Coperni (endnu engang) beviste, hvor dygtige de er til at forene enkel, 1990’er-inspireret minimalisme med power dressing, preppy referencer, elementer fra sportens verden og et frækt strejf af Y2K.
Chanels kamelia genopstår
Med blomster-accessories her, der og alle vegne, var det kun naturligt, at Chanels ikoniske kameliablomst var omdrejningspunktet for det stolte modehus’ AW23-show. Hvor Karl Lagerfeld, den afdøde tidligere chefdesigner, altid slog et gigantisk brød op, når huset bød til show, og skabte alt fra gennemførte supermarkedskulisser, til isbjerge, rumraketter, karneval og skove, så er arvtageren, Virginie Viard, langt mere disket i sin præsentation. Hun hædrer Chanels dna og præsenterer kollektioner, der ville gøre Mademoiselle stolt. Og denne var ingen undtagelse.
Omdrejningspunktet var kameliablomsten, som har været en fast bestanddel i Chanels accessory-repertoire siden Coco Chanel første gang satte en kamelia-nål på en kjole i 1923.
”Kamelia-blomsten er mere end et tema, den er snarere en eviggyldig kode for huset,” udtalte Viard i en pressemeddelelse i forbindelse med showet. Kameliaen, der ud over at fylde show-rummet i en gigantisk, overdimensioneret installation, gik også igen i kollektionen, hvor den sprang ud som accessoires, print på kjoler, mønster i strik og pels, og som fine 3D-acceneter på cardigans og sko. Derudover balancerede Viard fint på en knivsæg mellem moderne og klassisk, hvor de traditionelle Chanel-dyder som spadseredragter i bouclé legede med moderne, asymmetriske snit og lag-på-lag effekter.
